Aleksandr1

Пользователи
  • Публикации

    0
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

0 Нейтральная

О Aleksandr1

  • Звание
    Новичок
  • День рождения

Персональная информация

  • Имя
    Александр
  • Фамилия
    Александр
  • Пол
    Мужской
  1. Во избежание некоторых ошибок, перед тем, как начать ремонт следует ответить на следующие вопросы: Какой тип дама (панельный, кирпичный или каркасно-кирпичный)? Дело в том, что новые дома в течение пары лет дают усадку и делать капитальный ремонт не рекомендуется. Наиболее ощутимо усаживаются кирпичные дома вследствие собственной тяжести. У каркасных зданий усадка более равномерная. На степень усадки влияет тип почвы, уровень грунтовых вод и пр. Все это рассчитывается заранее. Специалисты рекомендуют подождать с отделкой 2 года, так как не исключены трещины, перекос гипсокартонных конструкций, набухание пола, смещение плитки. Но большинству новоселов невозможно ждать столько времени, и тогда на первое время можно ограничиться простым косметическим ремонтом - без гипсокартона и укладки плитки. Возможные микротрещины скроет в комнате шелкография, а в санузле - панели. Потолок и стены разумно на начальном этапе укрепить специальной строительной сеткой. В общем, подберите строи­тельные материалы, которые не боятся усадки. Возможно, вам весьма поможет простая консультация менед­жера в строительной фирме. Будет ли перепланировка? Тщательно обмерьте все стены, это будет отправная информация. Какая будет нагрузка на стены и потолок? Где будут подвешены полки и лампы? Ведь на гипсокартонную перегородку нельзя произвольно подвесить груз весом более 30 кг. А в потолке из гипсокартона или панелей надо заранее предусмотреть точки светильников. Какие межкомнатные двери хотите устанавливать? В гостиной красиво будут смотреться двустворчатые со стеклом, а для санузла подберите двери из той же коллекции, но «глухие». Двери со стеклянным заполнением будут пропускать дополнительный свет в коридоры, которые обычно не имеют естественного освещения. Какие планируются окна и остекление балкона (лоджии)? Оставлять существующие деревянные или сразу ставить металлопластиковые? Сейчас все больше стройвариантов сдается сразу с ПВХ оконным заполнением. Металлопластиковые окна вошли в нашу жизнь, выдержав соперничество с деревянными «евроокнами», главным образом из-за цены, а также благодаря простоте ухода и дизайнерским возможностям. Нужно ли менять стояки и радиаторы отопления? «Некрасивые» радиаторы можно спрятать за ротанговым экраном или специальной пластмассовой решеткой. Естественно, эти способы позволяют в любой момент получить доступ к радиатору. Большой ошибкой бывает, когда стояки отопления «прячут» в гипсокартонный или иной короб. Какая будет «начинка» квартиры (наличие сплит-систем, стиральной машины, водонагревателъного аппарата, посудомоечной машины, СВЧ, электроплиты)? В каких местах квартиры будут располагаться телевизор, телефон и компьютер? Даже если вы не планируете в ближайшее время покупку сплит-системы, все равно заложите в проект отдельный для нее кабель, чтобы через пару лет не пришлось портить красивые стены. Есть ли в стенах «завалы»? Для качественного ремонта необходимо все углы привести к 90 градусам. Насколько ровные плиты перекрытия, образующие потолок в квартире? Какова высота потолка; позволит ли она соорудить, например, многоуровневые потолоки? Как выполнена стяжка? Есть ли необходимость заливать все снова или просто подкорректировать отдельные места на полу? Надо учесть, что разные напольные покрытия требуют разной высоты стяжки. Тогда в итоге весь пол получится одного уровня. Для паркета, к примеру, стяжку надо делать ниже, а для плитки - выше. Какова освещенность квартиры? Желание ее изменить сразу повлечет за собой размышления о том, какие и где будут светильники, как придется драпировать окна, да и вообще какую цветовую гамму для интерьера выбрать. Но это - уже дизайн, и о нем разговор отдельный. В принципе список вопросов подобных этим обычно гораздо больше и ответ на каждый из них требует конкретных практических навыков. Вот вам и причина, зачем нужно обращаться к профессионалам, а не пытаться сделать ремонт самостоятельно.
  2. В последнее время увеличилась практика установки в ванных комнатах душевых кабин. Ведь по сравнению с ванной душевая кабина занимает вдвое меньше места. Размеры душевых кабин обычно составляют 70x70 см или 130x130 см. Сейчас существует несколько типов огражденных пространств для принятия душа. 1. Душевая перегородка представляет собой обычный душ, размещенный в углу ванной комнаты и отгороженный от остального помещения перегородкой. Перегородка делается обычно из кирпича или гипсокартона, а затем облицовывается плиткой. 2. Душевой уголок - это то же самое, но вместо перегородки устанавливаются две распашные или сдвижные на роликах дверки из стекла или акрила. Специальные резиновые планки обеспечивают полную герметичность. 3. Душевой уголок с поддоном размешается в углу, между двух глухих стен, но при этом на полу устанавливается специальный душевой поддон с сифоном. От внешнего мира душевой уголок, как правило, отгораживается перегородкой и дверкой из стекла или акрила. 4. Душевая кабина-бокс отличается от предыдущего варианта наличием задней стенки и крыши. То есть это полностью автономное сооружение, которое можно устанавливать куда. 5. Душевая кабина-бокс с гидромассажем и/или турецкой баней - модифицированный вариант обычной душевой кабины-бокса. Необходимыми атрибутами душевой кабины для гидромассажа являются: массажная насадка; водяные распылители(форсунки); пульт управления; сиденье (стационарное или откидное). Насадка для гидромассажа в зависимости от модели может иметь различные комбинации режимов: обычный душ, мягкий, пульсирующий душ, турбодуш и др. Устанавливается нужный режим при помощи специальных, находящихся на ободе насадки. Гидромассажная насадка, как правило, крепится к вертикальной штанге, а в некоторых кабинах она автоматически перемещается вверх-вниз по специально заданной программе. Во многих моделях существуют две массажные насадки: стационарная (обычно крепится под потолком) и подвижная с гибким шлангом, управляемая автоматически или вручную. Водяные распылители - форсунки обычно расположены вертикально по бокам задней стенки. В зависимости от модели обеспечивают различные виды массажа: жесткой струей, мягкой и турбоструей. Если основных форсунок десять и более, то можно устро­ить циркулярный душ (при котором гидромассажу подвергаются одновременно все части тела выше колен) или лимфодренаж (воздействие перекатывается снизу вверх). Управление различными функциями, смесителями, температурой, напором воды может быть сенсорным, иногда голосовым. В комплектацию гидромассажных душевых кабин могут входить: устройства для создания веерного, вращающегося или каскадного душа; система ароматерапии и восточного массажа; массажер для ступней ног; системой экстренного оповещения на случай ухудшения самочувствия; встроенный радиоприемник, телевизор или телефон. Как правило, душевые кабины снабжены специальными фильтрами очистки воды; форсунки в большинстве моделей - самопрочищающиеся. Не рекомендуется располагать предметы и оборудование ближе,чем 60 см от стенок душевой кабины. Расстояние от наружной поверхности кабины до потолка ванной должно быть не менее 20 см. Для безопасности пользования кабину необходимо заземлить, а цепь электропитания оснастить устройством защитного отключения, рассчитанным на ток срабатывания не более 30 мА. Очень внимательно следует отнестись к потребительским свойствам душевых кабин. Поддоны должны выдерживать достаточно большой вес без прогибания. Вся поверхность поддона должна быть шероховатой - с пупырышками. Поддоны изготовляют из стали, фаянса, акрила. По своим свойствам они идентичны ваннам. Душевые шторки можно разделить на два основных типа: сделанные из полистирола (пластика, оргстекла) и из закаленного безопасно­го стекла. Шторки из полистирола дешевле, но имеют ряд недостатков: от долгого пользования постепенно теряют первона­чальный внешний вид, как бы «мутнеют», на них могут появляться разводы. Целесообразнее покупать непрозрачные пластиковые шторки - матовые или с рисунком. Стеклянные шторки - товар дорогой, но очень качественный и долговечный. Они сделаны из специального безопасного стекла, закаленного обжигом, которое по прочности не уступает лобовым стеклам автомобиля. Стекло бывает прозрачное, матовое, шероховатое, узорчатое, тонированное. По способу раскрывания различают раздвижные и распашные шторки. Распашные шторки могут быть одно- и двухстворчатыми. Естественно, они требуют большей площади ванной комнаты. Раздвижные шторки бывают 2- и 4-створчатые, 3- и 6-створчатые. В закрытом виде их удерживает магнитная резиновая лента. Чем больше створок, тем меньше места внутри кабины, но в то же время прочнее каркас. Двигаются такие шторки на роликах, которые должны быть спрятаны внутрь каркаса, чтобы к ним не проникла вода. Самые лучшие шторки откры­ваются и закрываются бесшумно.
  3. Как альтернатива традиционной стяжке из цементно-песчаного или бетонного раствора существует технология «сухого» пола. Она более экономична и может применяться, как в новых домах, так и при реконструкции старых. У такой стяжки есть существенные преимущества. Она не требует просушки. Укладывать напольное покрытие можно не выжидая 45 суток, как в случае применения традиционных смесей, а уже на следующий день. Также она значительно легче, чем традиционные бетонные смеси. Сейчас, при оптимальной толщине стяжки от 3 до 7 см, на 1 кв. м приходится укладывать от 70 до 120 кг смеси. Согласитесь, - это очень серьезная нагрузка на перекрытия и несущие стены дома: для квартиры, общей площадью 100 кв. м, потребуется уложить не менее 7 т бетонной смеси. Суть сборного пола с сухой стяжкой такова. На плиты перекрытия наносят довольно толстый слой сухой засыпки. Сверху ее застилают прочным листовым материалом (сухой стяжкой). И уже на него укладывают чистовой пол. Из-за отсутствия мокрых процессов при монтаже сухих полов снижаются трудоемкость и длительность строительного цикла, появляется возможность легко проложить в стяжке линии коммуникаций, обеспечить высокие теплозащитные свойства пола, а иногда и требуемую звукоизоляцию. Главная беда этих оснований - боязнь влаги, а протечки для них просто смертельны. Поэтому на перекрытие всегда укладывают паровлагоизоляционный слой. Далее на него наносят сыпучий материал, который служит для создания ровной поверхности под настил, а также для обеспечения необходимого уровня теплоизоляции и звукопоглощения. Для паровлагозащиты чаще всего применяют обычную полиэтиленовую пленку толщиной 200-250 мкм (в случае железо­бетонного перекрытия), пергамин или битуминизированную бумагу (для деревянного перекрытия), или другую современную пароизоляцию. Для засыпки используют специально подобранные материалы - отсев производства керамзита, вспученный перлитовый песок, кварцевый и кремнеземный пески, мелкозернистый шлак и др. Толщина засыпки зависит от качества (количества и величины неровностей) поверхности плиты перекрытия, а также от наличия и особенностей инженерных коммуникаций и другого оборудования. Обычно толщина слоя составляет 30-50 мм. Лучшими материалами для устройства «сухой» стяжки служат влагостойкие гипсоволокнистые плиты (ГВЛВ), влагостойкая фанера или плиты ДСП. Монтаж «сухой» стяжки Монтаж «сухой» стяжки проводится, в отличие от традиционной, после того, как закончены все санитарно-технические и электрические работы и проверена работа инженерных сетей. Сначала готовят основание - удаляют старое, заделывают щели. Затем на стены с помощью гидравлического или лазерного уровня наносят отметку уровня засыпки. Для обеспечения паро- и влагоизоляции укладывают полиэтиленовую пленку с нахлестом полос друг на друга не менее 20 см. На стену пленка должна подниматься не ниже уровня будущей засыпки. То есть засыпка должна быть «укутана» пленкой. По периметру пола вдоль стен укладывают ленту из минеральной или стеклянной ваты марки М75 или M100, пенополиэтилена или другого подобного материала. Это необходимо для теплового расширения будущего пола. Далее высыпают засыпку и разравнивают ее рейкой по отмеченному уровню. Технология укладки определяется видом используемых листов. Гипсоволокнистые листы укладывают по засыпке в два слоя, прочно скрепляя их между собой в процессе монтажа клеем и саморезами. Швы от крепежа шпаклюют и шлифуют.
  4. Идея современных натяжных потолков родилась в 60-е гг. XX в. Но наибольшего расцвета этот вид отделки потолка достиг в Европе к концу 80-х гг. и до сих пор пользуется заслуженной популярностью. Натяжные пленочные потолки представляют собой тонкую пленку или ткань, натягиваемую на специальный каркас (багет), который закрепляется либо на базовом потолке, либо по периметру стен. Получаемая потолочная плоскость идеально ровная и однородная, имеет вид твердого потолка. Натяжные потолки имеют ряд преимуществ: большая цветовая гамма (более 100 цветов и оттенков) и возможность комбинирования цветов и фактуры полотна; позволяют скрыть все неровности, подтеки и другие дефекты базового потолка; не пропускают пыль и воду, им не страшны протечки с верхнего этажа; являются влагостойкими, не коррозируют, не вступают в реакцию с химически активными веществами, на них не оседает конденсат; наличие специальной бактерицидной пленки позволяет использовать их без ограничения в медицинских и детских учреждениях; позволяют закрепить в межпотолочном пространстве теплоизоляционные или акустические материалы; в потолок можно встроить не только различные светильники, люстры, но и системы вентиляции, сигнализации, противопожарной безопасности; не требуется никакого дополнительного ухода, легко моются благодаря наличию тонкого микронного слоя тефлона; потолок легко демонтируется, если необходимо провести дополнительные работы - повторный монтаж не повлияет на качество полотна; натяжные потолки можно устанавливать в помещениях любой конфигурации, под любым наклоном или даже в разных плоскостях, причем можно делать резкие и плавные переходы из одной плоскости в другую, создавать арки, своды, шатры, и т. д. Многоуровневые потолки В последнее время модно делать многоуровневые потолки, используя разные цвета и фактуры полотна. Минимальное расстояние, на котором можно крепить натяжные потолки от базового потолка, - 2,5-3 см, если же необходимо установить встроенные светильники, то по­толок опустится до 8-10 см. С натяжными потолками можно использовать любые светильники, но с ограниченной мощностью: лампы накаливания - до 60 Вт, галогенные - 35 Вт. Кроме светильников на потолке могут устанавливаться вентиляционные решетки, подвесные внутренние блоки кондиционирования, индикаторы дыма. Чтобы исключить скапливание конденсата в пространстве между перекрытием и натяжным потолком, в крепежных профилях делают вентиляционные каналы, а при площади помещения более 35 м2 необходимо предусматривать сообщение межпотолочного пространства с коробом общеобменной вентиляции или установить в полотне вентиляционные решетки. Дизайн натяжного потолка может быть самым разным. Одно из решений в дизайне натяжных потолков - «Звездное небо».Существует несколько вариантов для достижения этого эффекта: на основе светогенератора и световодов. От светогенератора к полотну с внутренней стороны выводятся световоды, закрепленные в специально подготовленный каркас, позволяющий вывести их в четко определенные местадля создания заранее продуманной карты звездного неба на потолке. В зависимости от желаемой яркости звезд определяется количество световодов, направленных в одну точку, а устройство светогенератора позволяет создавать эффект мерцающего разными цветами звездного неба; на основе светодиодов и программного блока управления: применение светодиодов дает возможность более полно использовать идею звездного неба. При помощи программного блока управления, соединенного со светодиодами обычными проводами, возможно предложить не только мерцающее небо, но и последовательное или хаотичное высвечивание созвездий, эффект северного сияния, падающей кометы и т. п. в зависимости от количества введенных в блок управления программ; на основе покраски полотна. На уже натянутое полотно матовой фактуры специальной прозрачной или цветной люминесцветной краской наносится выбранная композиция звездного неба, при этом днем создается эффект обычного потолка, а ночью при специальном освещении - эффект светящегося звездами и созвездиями неба. Еще одним достижением являются художественные потолки: Художественный. Эластичными красками на полотно, закрепленное в специальном каркасе, изготовленное по заданным размерам, профессиональным художником наносится заранее нарисованная в эскизах и утвержденная заказчиком композиция, после чего полотно де­монтируется и отправляется на объект, где занимает свое место; Фотопечать. При помощи специального оборудования на полотно наносится рисунок, выбранный по существующему каталогу или предложенный заказчиком (фотография, репродукция в цифровом формате). Эти варианты одинаково популярны, но у второго есть ограничения, связанные с появлением зернистости при увеличении размера изображения, что, впрочем, на большой высоте остается незамеченным.
  5. Устройство подвесного потолка - самый технологичный, достаточно недорогой и быстрый способ ремонта, обладающий рядом неоспоримых достоинств. Во-первых, не требуется ремонта старого потолка. Во-вторых, скорость монтажа достигает до 40 м2 потолка в день. В-третьих, подвесным потолком можно скрыть практически любые коммуникации вентиляции и кондиционирования, канализации и водопровода, электропроводку. И, в-четвертых, такой потолок впоследствии может быть разобран и установлен в любом другом месте практически без потери материалов. Область применения подвесных потолков Подвесные потолки предназначены для применения в помещениях различного назначения с целью повышения архитектурно-эстетических и акустических качеств помещения. Выбор типа конструкции подвесного потолка для каждого конкретного случая должен приниматься с учетом всех требований, предъявляемых к помещениям в части интерьера, акустики, светотехники, вентиляции и стоимости. Потолки с перфорированными облицовочными элементами рекомендуется применять для улучшения акустических качеств, а с декоративным рисунком - для улучшения архитектурно-эстетических качеств помещений. В технократичных помещениях широко используются подвесные потолки на основе пластиковых и металлических панелей. Существует много расцветок таких панелей: от белого до ярко-красного, а также золотистые и хромированные покрытия. Потолок удобен в монтаже, а с помощью разного шага панелей можно добиваться определенного оптического эффекта. Виды подвесных потолков Подвесные потолки могут быть плоскостными или криволинейными. Криволинейные потолочные панели являются наиболее оптимальным решением в современных интерьерах, когда приходится одновременно находить эстетическое и техническое решения при переходе между разноуровневыми потолками. Изогнутые и ровные панели эффектно комбинируются в одной системе, если кромка и отделка поверхности панелей двух типов сочетаются. Криволинейные потолки некоторых марок могут иметь перепад высот от 210 до 600 мм. В нашей стране криво­линейные потолочные панели в основном предлагаются под заказ, что обусловлено их высокой ценой. Потолочные панели выпускаются разных размеров, но в России чаще всего используются панели размерами 600x600 мм; 1200x600 мм, а также 610x610 мм и 1219x610 мм. Фор­ма кромки панелей может быть различна, но должна соответствовать типу выбранной подвесной системы. Основные типы подвесных потолков относятся к конструкциям со скрытым каркасом. Детали крепления подвесного потолка должны рассчитываться на действие пятикратной проектной нагрузки, исходя из допустимого прогиба, который принимается не более 1/250 пролета. Огнезащитная и звукоизоляционная способность подвесного потолка, являющегося сплошным экраном, позволяет уменьшить массу перекрытий и покрытий, отказаться от устройства бетонной подготовки под полы и перенести электропроводки и слаботочные сети в надпотолочное пространство. В случае применения подвесных потолков повышается степень индустриализации отделочных работ, исключаются мокрые процессы, В настоящее время архитектурные функции подвесных потолков приобрели новое содержание. Подвесные потолки стали выполнять разнообразные эстетические и технические функции (свето-санитарно-технические, противопожарные, шумозащитные и др.), соблюдение которых направлено на обеспечение комфортных условий. В зависимости от материала, из которого изготовлены потолочные панели, подвесные потолки можно разделить на шесть видов: потолки из минераловолокнистых плит; потолки из минераловатных плит; потолки из гипсовых плит; зеркальные потолки; металлические потолки; потолки с искусственным освещением (светящиеся). Минеральное волокно - экологически чистый, легкий материал, обеспечивающий хорошую тепло- и звукоизоляцию, который не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью, так как материал боится сырости. Минераловолокнистые плиты должны храниться и устанавливаться в помещениях с температурой от 18 до 30 °С при относительной влажности воздуха 70%. Различные производители выпускают минераловолокнистые плиты, способные эксплуатироваться в условиях высокой влажности, они гарантированы от провисания при температурах до 40 °С и влажности 95%. Другой вид материала для изготовления подвесных потолков - минераловатные плиты, при ударах они меньше подвержены деформации, чем твердые. Еще одно достоинство этих плит - удобство транспортировки: мягкие плиты не сломаются. Минераловатные плиты обладают следующими достоинствами: снижают уровень шума в квартире (коэффициент звукопоглощения 70-95%), отвечают высоким требованиям пожарной безопасности, состоят из негорючих веществ; являясь влагостойкими, могут эксплуатироваться в условиях высокой влажности, до 95% при 25 °С. Принцип их закрепления подвесных потолков довольно прост: в потолке дрелью или перфоратором проделываются отверстия, в которые вставляют дюбеля, к ним крепятся специальные крючки, на которые подвешивают модульную решетку, в получившийся металлический каркас вставляют плиты, в случае необходимости их можно вынуть. По периметру комната отделывается потолочным плинтусом. Несмотря на кажущуюся простоту процесса закрепления потолка, доверить эту операцию стоит профессионалу. Браться за дело самому можно лишь в том случае, если вам нужно отделать потолок в маленькой комнате, во всех остальных случаях лучше воспользоваться услугами фирмы-продавца. При покупке подвесного потолка нужно обратить внимание на «единение» плит и подвесной системы. Недобросовестные продавцы иногда норовят всучить «неродную» подвесную систему, т. е. плиты одного производителя, а подвесную систему - другого. На голову такой потолок, может быть, и не рухнет, но деформироваться может запросто. Трудности при ремонте и обслуживании в этом случае тоже гарантированы - разные системы плохо стыкуются друг с другом.
  6. Большинство магазинов, торгующих плиткой, да и продавцы на рынке имеют каталоги, в которых содержится большое количество уже готовых дизайнерских решений по оформлению санузла. Условно их можно разделить на следующие стили. Классический стиль (белая сантехника и белый кафель) никогда не выйдет из моды, но поскольку большое белое пространство выглядит холодно и монотонно, нужно использовать вставки контрастных или пастельных тонов. Хорошо будут смотреться и горизонтальные бордюры по бортику ванны, на уровне груди, под потолком, главное — не перестараться с пестротой. Контрастный стиль. Белое и черное, бордо и бежевое - эти сочетания используются уже давно и стали своего рода классикой, как и более современные решения: желтый с голубым, красный с зеленым. Такие сочетания не всем подходят для жилой комнаты (утомляет), а в ванной будут смотреться хорошо, если только вы не проводите там многие часы. Декоративные элементы в этом стиле тоже допускаются, обычно они имеют геометрический или цветочный рисунок. Натуральный камень. Если еще несколько лет назад вне конкуренции был рисунок «под мрамор», сегодня в моду стремительно входит имитация песчаника - матовая шероховатая поверхность с неровными ракушками. Недавно появилась испанская плитка нового типа под натуральный камень. Главная особенность - на 5 м2 не попадается двух плиток с одинаковым рисунком. В уложенном виде она производит впечатление натурального камня. Плитка эта очень толстая, тяжелая. «Архаичный» стиль. У такой плитки, стремительно входящей в моду, края неровные, скругленные, как будто случайно отбитые, иллюзия помещения, «изъеденного временем и стихией», цветовое решение - обычно битый кирпич в разных оттенках. «Под паркет». Плитка выполнена в виде паркетин, на ней имитируется рисунок древесины. Укладывать ее нужно каким-нибудь паркетным узором, например «елочкой». Многие неотъемлемые черты, характерные для дизайна керамической плитки прежних лет, сегодня уходят в прошлое. Так, например, постепенно теряет популярность плитка с флористическим декором, это касается не только ярких панно, покрывающих большие участки стен, - они сегодня вряд ли могут найти потребителя из-за небольших размеров современных квартир, но и маленьких, более-менее украшенных плиток, которые могли бы служить вставками. Им на смену пришли геометрические формы в светлых то­нах, а также подражания природным материалам - мрамору, известняку, граниту, различным видам камней, даже полудрагоценным. Такая плитка никогда не надоедает. Надо сказать, мало кто из покупателей отступает от традиций, поэтому самый ходовой размер плитки - 15x15 или 20 х 15 см. Тем не менее существует не то чтобы мода на размер плитки, но определенные тенденции. Сейчас, например, «борются» две прямо противоположные: исполь­зовать плитку более крупного размера - вплоть до 40 х 60 см или более мелкого - до 5 х 5 см. Бытовавшее прежде мнение, что в небольшой ванной комнате нелепо смотрятся плитки большого размера, успешно опровергнуто многими дизайнерами, по их мнению, достаточно поэкспериментировать с формой и цветом. А вот противникам «гигантомании» стоит помнить о том, что чем мельче плитка, тем большей квалификации она требует для качественной укладки. Для того чтобы стена, облицованная кафелем, приобрела законченный и оригинальный вид, ее украшают фризом - полоса, выделяющаяся цветом или рисунком, которая ограничивает основную площадь облицовки сверху. Самый распространенный размер фриза - 20х7,5 см и 20х5 см. Для украшения стен нередко используется и декор - одиночные плитки с рисунком. В продаже встречаются плитки, имитирующие старинную европейскую живопись, с изображением цветов или фруктов или геометрическим рисунком. Определившись в выборе плитки, нужно подсчитать площадь облицовываемой поверхности. Покупать материал необходимо на 10-15% больше площади облицовки: при подгонке неизбежно приходится отрезать края, что-то обязательно расколется при транспортировке. Купив плитку, необходимо приобрести компоненты для раствора. На наш рынок все активнее проникают специальные готовые сухие смеси для облицовки кафелем, их так­же называют клеем на цементной основе. Прекрасным качеством отличаются клеи итальянского производства Lito flex и Cement Col, упакованные в мешки по 25 кг. Вы можете также купить и затирку для швов, тогда стыки между плитками будут не серыми, а цветными. Желательно купить затирку итальянского производства Lito Stuk x 24. Впрочем, подходит и немецкая затирка Korawo, а также турецкие аналоги Betek и Sika.
  7. Плитка поливинилхлоридная Их изготавливают из аморфного поливинилхлорида с добавлением порошкообразного наполнителя в виде древесной муки или талька, пластификатора и наполнителя. Они выпускаются размерами 15x15,20x20 и 30x30 см и толщиной 1-2 мм, различных цветов и рисунков, с гладкой или тисненой лицевой поверхностью. Подобные плитки мало подвержены воздействию различных химических соединений и отличаются водонепроницаемостью. Применяют для покрытий полов с интенсивным движением (общественные здания, магазины, кафе). Наклеивают различные поливинилхлоридные плитки на цементно-песчаные, бетонные, гипсобетонные, деревянные, ксилолитовые, древесностружечные и древесноволокнистые основания с помощью битумных мастик, вододисперсионных клеев и т. п. При приклеивании следует учитывать наличие в клеях и мастиках растворителей поливинилхлоридного полимера. Плитка стеклянная Изготавливают эти плитки из отходов стеклопроизводства по аналогичной технологии с применением различных добавок. Обычно это плитки белого, голубого, синего, бежевого и зеленого цветов, с многообразной гаммой оттенков. Лицевая сторона либо матовая, либо блестящая. Выпускаются размерами 15x15,20x20 и 30x30 см и толщиной равной 8 мм. На обратной стороне имеются рифы высотой в 2 мм. Стек­лянные плитки проигрывают по эстетическому виду керамической плитке, однако их отличает повышенная твердость, прочность и водонепроницаемость. Облицовка стеклянными плитками достаточно экономична и работать с ними значительно легче, чем с керамическими, так как их размер, как правило, превышает размер глазурованных плиток. Для плиток больших размеров в стену предварительно устанавливаются деревянные пробки, при помощи которых плитка крепится к стене шурупами. Не стоит проводить облицовку стеклянными плитками в местах, подвергающихся воздействию высоких температур или солнечных лучей. Если возникла необходимость сверления плитки, то под сверло лучше закапать скипидар или керосин. Аналогично поступают при резании стеклянных плиток: укладывают плитки на ровную поверхность, а место резки смачивают скипидаром или керосином. Углы при резании чуть закругляют для того, чтобы предохранить плитку от потрескивания. Для крепления плиток больших размеров (30х15 см) лучше использовать пластический клей, нежели цементный или смешанный раствор. Обусловлено это тем, что пластический клей позволяет стеклу расширяться при нагревании. Полистирольная плитка Плитка выпускается размерами 30x10, 15x15 и 10x10 см, толщиной 1,25-1,35 мм. Толщина плитки может варьиро­ваться не больше, чем на 0,2 мм, а длина и ширина на 0,5 мм. Применяется для облицовки внутренних стен и перегородок. Ее отличает заметная легкость по сравнению с керамической плиткой и многообразие цветовых находок. При этом она имеет весьма высокий показатель прочности, мало восприимчива к воздействию слабых растворов кислот, щелочей и различных дезинфицирующих и очищающих веществ. К недостаткам полистирольных плиток следует отнести низкую теплостойкость, что значительно ограничивает их применение для облицовки стен, расположенных рядом с отопительными и нагревательными приборами и то, что они очень недолговечны, быстро стареют, имеют малую огнестойкость и подвержены действию органических растворителей. При покупке плитки обратите внимание на то, чтобы на лицевой ее стороне не было различных наплывов и неровностей. Выбор полистирольной плитки для оформления стен во многом зависит от помещения, в котором будет произвоиться облицовка. Перед креплением полистирольных плиток основание под облицовку протирают сухой мягкой щеткой или очищают пылесосом от песка и пыли. Далее поверхность обрабатывается растворителем для обезжиривания. Имеющиеся выбоины, трещины, неровности нужно сгладить шпаклевкой и отшлифовать. Основание грунтуют мастикой, используемой для наклейки плиток, и тщательно высушивают. Чтобы обеспечить прочное сцепление с клеящей мастикой и добиться жесткости конструкции плитки, по всей длине ее тыльной стороны располагается порожек высотой 0,25 мм, а по всей плоскости плитки предусмотрены квад­ратные рифления. На тыльную сторону плитки до уровня порожка наносят мастику кистью или резиновым шпателем, после чего плитку выдерживают примерно 5 минут, чтобы мастика схватилась. Затем наклеиваемую плитку прижимают к стене до тех пор, пока она целиком не соединится по всей площади со слоем грунта. Это лучше делать руками или использовать деревянный молоток с закрепленным резиновым амортизатором для простукивания по всей площади. Выступающую через швы мастику немедленно удаляют лезвием ножа, поверхность протирают тряпкой. Для удаления поливинилацетатных клеев можно использовать воду, для остальных - скипидар или керосин. Если швы не сразу заполнять клеем или мастикой, то процесс твердения будет проходить несколько быстрее.
  8. Двухобжиговая керамическая плитка производится путем прессования глиняной смеси и ее обжига с дальнейшим нанесением глазури и последующим вторым обжигом. В результате получается пористая с невысокими прочностными характеристиками плитка, которая пригодна исключительно для отделки интерьера, в частности для настенного покрытия, имеет глянцевую или матовую поверхность. По такой технологии производятся, например, майолика (метлахская плитка) и коттофорте (cottoforte). Эти виды плиток изготовляются из красной глины и покрываются непрозрачной глазурью. Майолика применяется для облицовки внутренних стен, коттофорте в основном используется для внутренних полов и облицовки стен. Однообжиговая керамическая плитка (монокоттура) - более современная технология: глиняную смесь прессуют, подсушивают, наносят глазурь, а затем происходит процесс обжига. В результате плитка подвергается повышенной усадке, что дает возможность использовать ее для облицовки стен, пола, а некоторые морозоустойчивые виды и для наружных работ. Водопоглощение такой плитки может составлять от 0 до 15%. Для изготовления плитки применяются как красные, так и белые глины. Чаще всего плитка одинарного обжига имеет матовую нескользящую поверхность, она плотнее и тяжелее, чем двухобжиговая. Терралья. Для производства этой плитки также применяется технология двойного обжига, но используется более дорогое сырье (белые глины), что повышает технические характеристики. Плитка имеет белый цвет, на поверхность наносится рисунок и глазуруется. Терралья используется для облицовки стен внутри помещений. Фаянс (белая керамика) изготовляется из белых глин. Применяется технология двойного обжига, затем плитка глазуруется. Предназначена для отделки внутренних полов. Клинкер производится смешиванием высококачественных материалов с добавлением красящих оксидов и отожженной глины. Готовая масса подвергается экструзии (продавливанию через определенную форму), а затем обжигается при температуре до 1250 °С. Получается плотно структурированная плитка с высокими техническими характеристиками. Клинкер не поглощает воду, прост при чистке и обслуживании, устойчив к перепаду температур, обладает высокими характеристиками сопротивления механическим нагрузкам, не подвержен действию агрессивных химических веществ. Процесс экструдирования позволяет производить плитку сложной геометрической формы и применять ее затем, например, для строительства бассейнов, лестниц (уголки, водостоки, цоколи, соединительные элементы). Также клинкер применяют для облицовки пола как внутри помещений, так и снаружи, в том числе и на промышленных объектах. Котто. Эта плитка, как правило, не эмалируется и в процессе производства подвергается формовке, сушке и обжигу при температуре до 1110 °С. В результате получается пористая структура как традиционной для плитки, так и сложной геометрической формы (ромб, шестигранник), которая характеризуется сопротивлением сжатию и изгибу, низким водопоглощением и устойчивостью к истиранию, повышенным сроком службы, не подвержена воздействию агрессивных химических веществ. Котто применяется в основном для обустройства внутренних полов. Керамический гранит - наиболее современная технология в производстве керамической плитки. Широкое применение получила в начале 80-х гг. прошлого века и является вершиной в развитии керамической плитки. При производстве керамогранита смесь из высококачественной белой глины, полевого шпата, кварца и натуральных красителей прессуют под очень большим давлением, подсушивают, а затем обжигают при очень высоких температурах. В результате получается остеклованный непористый монолит с рисунком по всей глубине. Область применения керамогранита очень широка: от отделки помещений до отделки полов в производственных цехах. Керамогранит имеет очень низкое водопоглощение, поэтому может использоваться для облицовки фасадов зданий в разных климатических поясах. Благодаря повышенной стойкости к истиранию керамогранит может использоваться в часто используемых людьми помещениях, он не выгорает на солнце и устойчив к агрессивным средам. В настоящее время выпускается керамогранит всевозможных оттенков и цветов: от окраски натурального камня до имитации поверхности кожи и дерева.
  9. Выбор керамической плитки (кафельной) зависит от места ее применения. Для наружных работ нужно брать морозоустойчивую плитку, о чем говорят обозначения AI или BI. Код АШ или ВШ обозначает, что плитка используется только для внутренних работ. Необходимо также обратить внимание, для чего предназначена плитка - для отделки пола или отделки стен. При выборе напольной плитки важен параметр износоустойчивости (по шкале PEI): PEI I - наименее используемые места частных домов, такие как спальни, ванные комнаты; PEI II - помещения с небольшой интенсивностью движения, где ходят в домашней обуви: полы в жилых комнатах, спальнях, ваннах и т. п.; PEI III - помещения с движением средней интенсивности, например, для прихожих и кухонь частных домов, номеров отелей, палат больниц; PEI IV - места с интенсивным движением, подверженные среднему и сильному истиранию, для помещений, имеющих прямой контакт с улицей, например, лестницы и холлы в жилых домах, бары, рестораны, офисы; PEI V - зоны повышенной проходимости (супермаркеты, вокзалы, аэропорты), а также промышленные предприятия. При выборе напольной керамической плитки важно то, что мелкая царапина будет видна на блестящей поверхности, но может быть не заметна на матовой. Плитка для пола в прихожей должна легко очищаться от грязи: грязь менее заметна на темных поверхностях с неоднородным рисунком. Плитка на полу и стенах ванной комнаты и кухни должна обладать повышенной устойчивостью к воздействию агрессивных сред, так как здесь на плитку чаще будут воздействовать моющие или косметические средства. Качество кафельной плитки можно определить визуально. Поверхность плитки должна быть идеально ровной и гладкой, без трещин, сколов, инородных включений, выпуклостей или вогнутостей. Это можно проверить, приложив две плитки друг к другу, если просветов между ними нет - все нормально. У качественной продукции различия по длине и ширине плитки одной серии не должны превышать 1,5 мм, по толщине - 1 мм. Разница в толщине одной плитки не должна превышать 0,5 мм. Абсолютно одинаковым должен быть цвет всей партии. Скользкость плитки лучше определить «опытным» путем (капнуть на нее водой). При выборе цвета кафеля руководствоваться желательно не только веяниями моды, но и знаниями законов природы. Для малогабаритной квартиры лучше всего выбирать светлую плитку. Любое загрязнение менее заметно на темных и имеющих зернистую или хроматическую структуру поверхностях, но на глянцевых плиточных покрытиях, особенно темного цвета, больше бросаются в глаза царапины и небольшие сколы. Капля воды, высохшая на глянцевой плитке, оставляет следы тем более заметные, чем темнее плитка, так что ванная комната, облицованная кафелем под темный малахит или черный мрамор, конечно, красива, но протирать его придется ежедневно. Существенные изменения цвета поверхности плитки наблюдаются при освещении ее разным светом. Так, голубая глазурь при освещении желтым светом лампы накаливания кажется зеленой. При покупке плитки нелишне будет поинтересоваться у продавца, какой коэффициент у ее глазури. Если отражение совсем не желательно, лучше использовать керамическую плитку с так называемой «матовой» глазурью. Благодаря разнообразию форматов плитки всегда можно выбрать то, что нужно. Например, формат 10 х 10 см хорошо будет смотреться на стенах кухни, а для укладки на пол очень удобна керамическая плитка «под паркет» форматом 15 х 45 см или 15 х 60 см. Можно купить всю плитку из одной коллекции, в которую входят настенная, напольная плитка, фриз и декор. Само собой, коллекция подобрана по цвету и стилю. Сорт плитки легко определить по маркировке на упаковке. Например, по европейским нормам, кроме надписей «1-й сорт» или «2-й сорт», вся маркировка на упаковке для 1-го сорта должна быть красного цвета, для 2-го - синего цвета, а для 3-го - зеленого. Нужно также узнать техническую характеристику плитки. Не стоит устанавливать в ванной плитку с повышенной морозоустойчивостью или, например, укладывать неморозостойкую плитку на крыльце или на балконе. На плитке невысокого качества к тому же можно разглядеть мелкую сеточку из точек, которые составляют рисунок. Если плитка имеет так называемую цеку (мелкую паутинку трещин), это брак! Выбор производителя плитки Лучшей считается испанская и итальянская, она и самая дорогая. Эта плитка характеризуется высоким качеством и красотой дизайна. Обычно она выпускается коллекциями с бордюром и декорами. В Испании впервые в мире была произведена высокопрочная напольная глазурованная плитка с сопротивлением истиранию PEI-V+ (свыше 300000 оборотов). В последние годы появились уникальные по дизайну коллекции рустичной (под стрину) напольной и настенной плитки, глазурованного керамического гранита и полированного и шлифованного искусственного керамического мрамора для стен и пола толщиной 11 мм. Испанские и итальянские производители выпускают сейчас керамическую плитку в виде паркета. Обычно паркетная плитка выпускается размером 15X45 см, но существует и уникальный размер 15X60 см. Такой размер облегчает процесс укладки, да и на полу эта плитка выглядит еще красивее. Большинство солидных иностранных производителей ставят на обороте плитки название не только страны, но и фабрики. А вся немецкая плитка, например, изготавливается из белой глины и у нее не бывает красных черепков. Красные черепки могут быть только у бордюров (некоторые немецкие фирмы заказывают их у итальянцев). Цена российской плитки гораздо ниже, чем импортной, но и по качеству она пока уступает. Однако в Белоруссии уже начали выпускать керамический гранит, который по качеству не намного отличается от итальянского и турецкого, но по цене значительно дешевле.
  10. Облицовка стен плиткой - один из видов декоративной отделки поверхностей. Чаще всего применяется в помещениях ванных комнат и туалетов, а также для облицовки «рабочей» стенки на кухне. За плиточной поверхностью очень легко ухаживать, плитка долговечна и всегда в моде. Это достаточно прочный и надежный вид оформления поверхностей. Облицовка надежно защищает конструкции и легко очищается от загрязнений. Используя многообразие различного рода материалов, можно получить оригинальные мозаики и другие интересные композиции. Плитка является самым распространенным видом облицовочного материала. Современные технологии позволяют выпускать разновидности плиток, позволяющих имитировать камень, дерево, кирпичную кладку. Для облицовки стен применяют разные виды плитки: поливинилхлоридные, стеклянные, керамические. Но все-таки наибольшей популярностью пользуется керамическая или, как ее еще называют, кафельная плитка. Подготовка основания Плиточные работы начинаются с подготовки основания. На правильно подготовленное основание легко укладывать плитку. Если основание под плитку кирпичное или бетонное, то его сначала оштукатуривают цементным раствором состава 1:4 с последующим насеканием бороздок, обеспечивающих надежное сцепление с раствором. Для этого используют молоток и зубило. Деревянные поверхности, хотя они теперь почти и не встречаются, штукатурят с применением металлической сетки с ячейками 30x30 мм раствором состава 1:3 (или 1:4). Металлическую сетку необходимо изолировать от деревянной поверхности сло­ями рубероида. В случае, когда каменная поверхность покрашена масляной краской, краску необходимо сбить. Легче всего укладывать плитку на гипсокартонную поверхность. Гипсокартон уже подразумевает идеально ровную поверхность, причем при монтаже его закрепляют строго вертикально по уровню. В санузлах вполне допустимо выравнивать стены влагостойким гипсокартоном. Перед наклейкой на него плитки следует гипсокартон прогрунтовать для надежности. Подготовка раствора Для укладки плитки используют специальные плиточные клеи или цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Клеи готовятся с требованиями своего производителя, а вот за цементным раствором нужно следить, не допуская его пересыхания. Он должен быть пластичным. Пластичность можно проверить следующим образом. На обратную сторону очищенной от пыли плитки наносят немного раствора, а затем резким движением вниз сбрасывают его с плитки. Наличие на ней остатков прилипшего раствора свидетельствует о его пригодности для облицовочных работ. Слишком жесткий раствор задержится на плитке почти полностью. В этом случае в него следует добавить немного воды. Если же раствор не задерживается на поверхности, добавляют цемент и песок. Подготовка плитки Саму плитку следует тоже подготовить - смотреть и перебрать хотя бы треть коробок. Дело в том, что даже среди самой дорогой плитки могут попадаться экземпляры с отклонением размеров на 2-5 мм. Также нужно отбраковать плитку, имеющую дефекты эмали, сколы, микротрещины. Она пригодится для изготовления доборных деталей половинок, и пр. Разметка В идеале лучше всего, взяв лист бумаги, начертить будущую раскладку плитки на стене. Для этого нужно знать точные размеры помещения и учесть толщину клея или раствора. Таким образом, станет понятно, откуда начинать укладку, чтобы получить симметрично выложенные углы. Если плитка еще не куплена, на чертеже станет ясно, какие размеры плитки подойдут лучше всего для данного помещения. Чертеж также поможет оптимизировать раскрой плитки. Далее неровное основание (кирпичная стена, бетон и пр.) провешивается и размечается. Вертикальность стен проверяется с помощью отвесов. С учетом толщины прослойки крепящего раствора, равной 7-15 мм, в углах облицовываемой поверхности, чуть выше верхней границы облицовки, вбивают гвозди и на уровне их шляпок натягивают шнур. Таким образом устанавливаются маячные гвозди во всех основных точках. Затем при помощи плитки и линейки размечают будущую облицовку подсчитывают количество целых плиток в ряду, возможных половинок и т. п. Если в помещении еще нет чистового пола, то необходимо наметить на стене линию чистого пола и по ней установить и хорошо закрепить рейки, которые будут поддерживать первый ряд плиток. Если полы имеются, первый ряд укладывают непосредственно на них. Укладка плитки На высоте первого ряда плиток натягивают горизонтальный шнур - причалку, концы которого привязывают к гвоздям или к переставным штырям, забиваемым в стену. Натянутый в плоскости облицовки шнур-причалка служит ориентиром для укладки первого маячного ряда. Укладывать его нужно от середины стены к краям, точно соблюдая разбивку швов и их толщину. Если плоскость пола не горизонтальна, что легко проверить уровнем, то плитки первого ряда при укладке надо обрезать так, чтобы их верхние края образовали прямую горизонтальную линию. В соответствии с плоскостью маячного ряда и шнурами, закрепленными при провешивании, устанавливают маячные плитки по углам облицовываемой поверхности в начале и в конце верхнего ряда облицовки, а также в начале и в конце второго нижнего ряда. Особое внимание следует обратить на то, чтобы маячные плитки были установлены строго по шнурам, натягиваемым между гвоздями. После установки маячных плиток по верху второго ряда снова натягивают шнур-причалку, по которому будут укладываться плитки второго ряда. Подготовленную под облицовку поверхность перед началом работы следует смочить водой с помощью кисти. В процессе облицовки керамическую плитку также необ­ходимо увлажнять смоченной в воде кистью. Взяв в левую руку предварительно смоченную плитку, правой с помощью лопатки-плиточника набирают раствор и накладывают его на тыльную сторону плитки равномерным слоем. Толщина слоя должна обеспечивать полное заполнение пространства между стеной и плиткой без пустот. Затем плитку прижимают к облицовываемой поверхности. Окончательная посадка плитки производится постукиванием деревянной ручкой лопатки или пластмассовым молоточком. Плитка должна принять положение, при котором ее лицевая поверхность будет в уровне с предыдущей плиткой и соответствовать уровню горизонтального шнура. Выступившие из швов излишки раствора удаляются. В процессе облицовки поверхность периодически выверяют рейкой или правилом, следя за тем, чтобы между рейкой и плоскостью стены не было зазоров. Для выполнения требуемого шва между плитками укладывают специальные крестики. Их толщина выбирается с учетом размера плитки, минимум 1 мм. Доборные плитки для углов вырезаются стеклорезом. Узкие полоски отламывают кусачками. Небольшие овальные вырезы в плитке, появляющиеся при облицовке вокруг труб и т. п., удаляют кусачками или щипцами. Если труба оказывается в центре плитки, ее разрезают пополам и делают овальные отверстия в обеих половинках. Затем половинки ставят таким образом, чтобы шов не был заметен. Если укладка плитки осуществляется на гипсокартон или другую вертикальную ровную поверхность, то устраивать маячки и провешивать шнуры совсем не нужно. Клей на плитку в этом случае наносится равномерным слоем зубчатым шпателем, обычно слоем в 1 см. Таким образом, плиточная поверхность повторяет очертания своего основания. Плитку укладывают без швов или с фиксированными швами определенной толщины, используя крестики. После высыхания клея через 2-3 дня швы между плитками затирают затиркой на цементной основе. Цвет затирки можно подобрать в тон плитке или в контраст. Затирку наносят резиновым шпателем. В некоторых случаях цвет затирки позволяет из­менить «настроение» помещения, выделить определенные зоны.
  11. Ошибки с водопроводом и канализацией (сантехнические работы) Чаще всего совершаются ошибки на стадии составления проекта. При составлении проекта нужно помнить, что переделки, связанные с общими коммуникациями, - самые деликатные. Если вы решили перенести мойку в кухне на другое место, удаляя ее от канализационного стояка, то должны учесть в проекте, что для нормального слива воды обязательно должен соблюдаться перепад высот - приблизительно 3-5% относительно длины, т. е. на каждый квадратный метр получается порядка 3 см перепада: если вы отодвигаете мойку от стояка на 6 м - она должна быть поднята на 18 см. Но с мойкой еще ничего, так как ее сифон располагается высоко, а вот у ванны и унитаза слив располагается внизу, и если вы поставите их далеко от канализационного стояка, засоров вам не избежать - слив с неизбежностью будет плохо работать. Если вам все же захотелось отодвинуть сантехнику от стока, нужно поднимать ванную, например, заложить в проект ступеньку. То же и с полотенцесушителем: если вы отодвигаете его от стояка, то в проекте надо учесть, что трубы к нему должны идти с плавными перепадами, без резких изгибов, иначе есть опасность возникновения воздушных пробок, в результате ваш полотенцесушитель часто будет холодным, поэтому если не получается подвести к нему должным образом трубы, лучше купить электрический. Приблизительно те же проблемы могут возникнуть и с переносом радиаторов отопления - нужно заложить в проект правильную прокладку труб, и, скорее всего, вам придется делать штробы. Но лучше все-таки не переносить радиаторы из-под окна: они ведь работают конвекционным образом и отсекают холодный воздух, идущий от окна. Проектируя ремонт, старайтесь не забывать о таких мелочах, как, например, постановка фильтров грубой очистки, иначе после очередного отключения горячей воды смесители могут выйти из строя. Ну и, безусловно, надо знать, чего нельзя делать при ремонте. Нельзя разрушать и замуровывать общий воздуховод, даже если очень хочется приобрести, таким образом, лишние метры, наглухо заштукатуривать газовую трубу: конечно, эти трубы портят вид, но обойтись придется другими средствами, например, сделать декоративный короб, который легко снимается. То же самое касается и общих отопительных стояков: не дай бог, что случится, и вам придется вызывать аварийку - не сомневайтесь, они разворотят вам стены. Чаще всего приходится исправлять ошибки, связанные с коммуникациями. Ошибки с полом, стенами, потолком Необходимо заранее продумывать, казалось бы, такие простые вещи, как допустимая нагрузка на ваши перегородки (стены). Например, вы ставите в комнате гипсокартонную перегородку, а потом решаете, что на ней должны висеть книжные полки. Конечно, такую перегородку нужно сначала укрепить, «зашив» туда фанеру, иначе придется отказаться от такого дизайна или переделывать работу. То же касается и установки бойлеров в ванной: типичная ошибка - поставили гипсокартонную перегородку, зашили, обложили плиткой, а потом вспомнили про бойлер. Опять выбор невелик: терпеть отключения горячей воды или переделывать работу. Типичные ошибки в капитальном ремонте полов связаны прежде всего с неточным проектированием стяжек. Очень часто приходится сталкиваться со следующей проблемой: человек страстно хотел выровнять все полы в квартире и выравнивал (делая общую стяжку), и только потом решал, где будет паркет,, плитка , а где линолеум, в результате приходилось возиться с переделкой, так как для плитки нужно делать стяжки выше, а для паркета - ниже. Поэтому заранее определитесь с материалами для полов и внесите это в свой проект для расчета высоты стяжек. При составлении проекта не забудьте о том, что уровень пола в санузлах должен быть от 2 до 5 см ниже уровня пола в коридоре, а также про гидроизоляцию. Все это убережет ваши полы и соседские потолки и стены. Типичные ошибки при составлении проекта связаны с подвесными потолками. Например, вы сделали подвесной потолок, а потом решили повесить в этой комнате старинную люстру килограммов под 30. Ничего не получится! О наличии крюка для такой люстры нужно было позаботиться, на стадии проекта, и вмонтирован он должен был быть в бетонный потолок до монтажа подвесного потолка. Ошибки с выбором материалов Еще одна группа ошибок с далеко идущими последствиями, связана с неправильным выбором материалов для ремонта. Приведем несколько типичных примеров. Трубы от стояка с горячей и холодной водой, которые будут протянуты к смесителям, должны выдерживать то давление, которое у вас в доме (в многоэтажных домах и коттеджах оно разное). Проконсультируйтесь с сантехником, обслуживающим ваш дом, какие лучше выбрать - из стали, полипропилена или металлопласта. То же касается и материалов для радиаторов: помните, что алюминиевые радиаторы хороши только в коттеджах, а для многоэтажных домов они не годятся. Разумно подойдите к выбору покрытия для пола в прихожей. Больше двух лет паркет в прихожей не продержится. Конечно, можно постелить коврик, но тогда зачем под ним будет скрываться дорогой паркет? Лучше использовать плитку или линолеум. С осторожностью подходите к использованию пластиковых отделочных материалов (панели, подвесные потолки) - всегда учитывайте их пожаробезопасность. Продукты горения некоторых пластиков очень ядовиты. Помните, что сейчас все материалы на строительном рынке сертифицированы, поэтому прежде чем приобрести пластиковые материалы, внимательно изучите сертификат - годятся ли они для жилых помещений. Правильно выбирайте материал для перегородок - бетон, кирпич, пенобетон, гипсокартон, керамзитные, пазогребенные гипсовые плиты и др., ведь они выдерживают разные нагрузки. Необязательно и не нужно покупать сразу все. На первом этапе обычно требуются цемент, алебастр, штукатурка, поэтому обои (чтобы они не занимали лишнего места и не болтались под ногами) можно купить позже. Ошибки в последовательности работ Еще одна типичная ошибка в ремонте связана с неправильной последовательностью проводимых работ. Tyт правило такое: сначала должны быть проведены все работы с коммуникациями - водопровод, канализация, электричество, вентиляция. Правда, если разрушены стены, то все нужные работы сделать сразу не получится. После возведения стен доделываются розетки и выключатели, а в санузлах - полотенцесушители и смесители. Для того чтобы лишний раз не штробить стены, часть электропроводов (в первую очередь к розеткам) нужно уложить до стяжки на полу. До отделочных работ должна быть сделана вся электрика, в том числе единый щиток, где соединяются все антенные кабели. Только после этого делаются потолки и отделочные работы. Нарушение такого порядка работ может привести к переделкам, потере денег и времени. Постарайтесь избежать типичных ошибок, чтобы свести к минимуму все переделки.
  12. Цементно-песчаная стяжка нужна и для того, чтобы укрыть трубопроводы, равномерно распределить нагрузки по тепло- и звукоизоляционным слоям, обеспечить нормируемое теплоусвоение пола или создать уклон в полах на перекрытиях. Делать стяжку лучше всего до установки дверей и малярных работ. Предварительно нужно измерить, насколько велико отклонение пола от горизонтали. Нередко наклон в квартирах бывает настолько большим, что выравнивание пола по всей квартире может привести к уменьшению высоты потолка, иногда до 10-20 см. При таких значительных перепадах потребуется не менее тонны сухой смеси, а также несколько кубометров керамзита, который используют как наполнитель для уменьшения расходования раствора. Можно смешивать его с раствором (керамзитобетон), или использовать в качестве основания, а сверху сделать растворную стяжку, причем толщина стяжки должна быть не менее 3 см. Дополнительный плюс от этих работ - значительное улучшение звукоизоляции. В качестве связующего в цементных стяжках используется портландцемент, а в качестве наполнителя - кварцевый песок, гравий, щебень или керамзит. Прочность стяжки зависит от водоцементного отношения раствора. Скажем, раствор цемента марки 400 при водоцементном отношении 0,48% имеет прочность 0,4% - 30 Н/мм2. Если водоцементное отношение завысить прочность стяжки уменьшается, она дольше высыхает и дает сильную усадку, в результате возникают растягивающие усилия и, как следствие, микротрещины. Толщина традиционной растворной стяжки должна быть не менее 30 мм (в среднем 50 мм). Более тонкая впоследствии начнет отслаиваться от основания, такую стяжку лучше заменить новой. Существенный недостаток классической растворной стяжки - длительный срок высыхания и набора прочности. Между укладкой стяжки и нанесением финишных покрытий требуется сравнительно большой (минимум 28 суток) технологический перерыв, необходимый для созревания бетона. На сегодняшний день существуют специально разработанные для этих целей быстросхватывающиеся цементы, которые благодаря добавкам связывают воду в бетоне и не дают ей испаряться. Уже через 3-5 дней на основание можно укладывать покрытие. Имеет смысл применить и специальную двухкомпонентную эпоксидную грунтовку. Проникая в верхний основания, она обеспечивает гидроизоляцию от находящейся в стяжке влаги и дает возможность укладывать практически любое покрытие на еще влажное основание.
  13. Одним из самых гигиеничных современных материалов, обладающим при этом всеми свойствами, необходимыми с точки зрения строительных норм, считаются натуральная пробка, пробковые полы и стены. Напольные пробковые покрытия прочные, эластичные и упругие, исключительные свойства материала определяются его строением. Структура пробки похожа на соты из миллионов многослойных ячеек. Пробковое покрытие как природный антистатик не электризуется и, не собирая пыли, имеет превосходные антиаллергические свойства, кроме того, пробка не поддается гниению, воздействию грызунов, неуязвима для плесени, не поддерживает горения. Для увеличения прочностных свойств лицевая поверхность пробковых покрытий усиливается поливинилом, лаком, маслом или воском. Укладывать такую плитку сравнительно просто, а если она предварительно отлакирована, то и объем отделочных работ значительно сокращается. Обычно пробковая плитка имеет либо квадратную форму (300х300, 450х450 мм), либо прямоугольную (450х150, 600х300 мм и др.), а толщина ее колеблется от 3 до 8 мм. Главный выбор следует сделать между лакированной - уплотненной и простой - неуплотненной плиткой. Некоторые виды неуплотненной плитки имеют с тыльной стороны защитный слой лака или поливинилхлорида, также можно приобрести и самоклеящуюся пробковую плитку. До начала устройства покрытия из пробки необходимо выполнить подготовительные работы. Необходимо заметить, что серьезных проблем с подготовкой основания для отделки помещения с использованием пробки, как правило, не бывает. Она весьма хорошо скрывает изъяны поверхности, поэтому пол не требует особой подготовки - пробка укладывается на любую ровную и чистую основу - бетонную, деревянную, металлическую. Пробку не циклюют, а всевозможные трещины и повреждения просто шлифуют и сверху покрывают лаком. Подготовка основания пола. Ровный дощатый пол покрывают листами твердой ДВП толщиной 3,2 мм таким образом, чтобы швы между ними не совпадали со швами между досками, и прибивают гвоздями. На деревянный пол лучше уложить листы фанеры толщиной 12 мм и закрепить саморезами по всей поверхности. Вместо шпунтованных досок по лагам можно уложить ДСП толщиной 20-24 мм. Бетонное основание должно быть ровным, гладким и чистым. Если поверхность имеет неровности, ее выравнивают с помощью самовыравнивающейся смеси. В целях акклиматизации закупленные изделия из пробки, а также клей рекомендуется до начала работ выдержать, не нарушая заводской упаковки, не менее 24 часов при температуре около 18 °С и влажности 50-60% в том помещении, где будет проводиться укладка. В таких же температурно-влажностных условиях должен происходить и сам процесс устройства покрытия. Разметка площади помещения Укладку напольной плитки начинают от центра помещения и двигаются по направлению к стенам. Положение центральной точки находят следующим образом: от противоположных углов помещения по диагонали натягивают бечевку (шнур) и в пересечении отмечают центр, через который проводят перпендикулярно друг другу две линии, задающие направление укладке параллельно стенам помещения. Укладка напольных покрытий из плиток пробки. Предварительно плитку следует отобрать по цвету и фактуре поверхности, которая может быть гладкой или зернистой. Зернистую плитку надо укладывать крест-накрест, тогда пол будет выглядеть сплошным. Чередование гладкой и зернистой плиток создает эффект шахматной доски. При желании можно подобрать плитки, близкие по фактуре и тону. Определив вариант раскладки, рисунок из плиток сначала выкладывают «насухо» (без приклейки) от центра к стенам по разметке. Если ширина плиток около стен окажется меньше 50 мм, направляющие линии смещают на необходимую величину с таким расчетом, чтобы получить равную ширину полос с каждой стороны стены. Идеально, когда ширина полосы равна примерно половине ширины плитки. Наклеивание плиток. Укладку начинают с целых плиток. Универсальный контактный клей наносится на обе склеиваемые поверхности: на нижнюю поверхность плитки велюровым валиком, на основании пола - зубчатым шпателем. После нанесения следует дать клею высохнуть в течение указанного на упаковке срока. При наклеивании пробковой плитки необходимо следовать рекомендациям по применению клея. Его наносят столько, сколько нужно для уклад­ки (примерно 8-10 плит). Целые плитки начинают клеить от намеченной в центре точки по направлению к стене, расположенной дальше от двери. Приклеивают 2 или 3 плитки вдоль одной линии, затем - вдоль перпендикулярной вплотную друг к другу (без зазора) и плотно прижимая к основанию. Эта операция должна проводиться очень аккуратно, так как после контакта смазанных клеем поверхностей никакие подвижки плитки невозможны. Для обеспечения максимального качества склеивания рекомендуется всю поверхность каждой уложенной плитки простучать резиновым молотком, уделив особое внимание краям. Клей, попавший на лицевую поверхность плитки, следует сразу же удалить влажной губкой. Подсохший клей удаляется с помощью чистой тряпки, пропитанной уайт-спиритом. Укладывают покрытие на одной половине комнаты, начав от центральной линии, затем - на второй половине, пока не будут наклеены все целые плитки. Если используется неуплотненная плитка, покрытие накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на сутки до начала покрытия лаком. Завершив укладку целой плитки, приступают к ее укладке на оставшихся узких участках. Для разметки целую плитку-шаблон упирают в стену, кладут его поверх плитки-заготовки и намечают по шаблону линию реза на заготовке, переносят плитку-заготовку на твердую ровную поверхность и подрезают с помощью ножа с острым трапециевидным лезвием, оставляя вдоль стен компенсационный зазор 5 мм. В выступающих углах используют такую же технику «двойной плитки», чтобы наметить линию реза. Для укладки плитки вокруг округлых деталей используют шаблон из бумаги: лист бумаги плотно прижимают к округлой детали и разрезают полосами, получившуюся кривую переносят на плитку. Для витиеватых «препятствий» используют специальное приспособление, копирующее профиль фигурного элемента. Чтобы пропустить через плитку трубу, определяют место, где должно быть отверстие, вырезают его сверлом по дереву, а затем, разрезав плитку, вставляют ее на место. Ходить по уложенным плиткам можно сразу после их укладки, однако заносить и расставлять мебель можно будет только через сутки. Края отдельных плиток должны плотно прилегать друг к другу, иначе в швы может попасть вода. Наиболее удобна плитка, у которой по краям есть выступ, перекрывающий шов. Покрытия из неуплотненной плитки требуют дополнительной защиты, обычный способ - лакирование полиуретановым лаком в три слоя. Перед лакированием необходимо убедиться, что на поверхности нет пыли и жира. Удалить загрязнения можно чистой тряпкой из безворсовой ткани, смоченной в уайт-спирите (уайт-спирит не поднимет плитку, как вода). Этим же способом можно воспользоваться и для чистки других деревянных поверхностей перед покраской или лакированием. Чтобы пробковое покрытие имело матовую поверхность, сначала наносят пару слоев глянцевого лака, придающих покрытию прочность, а для третьего слоя можно использовать матовый лак. «Плавающие» пробковые полы представляют собой 9-миллиметровые пластины-«сэндвичи» (900х185), деко­рированные шпоном пробки. «Плавающим» этот тип пола называется потому, что пластины, из которых он составляется, не клеятся к основанию, а собираются по принципу «шиппаз» с проклейкой стыков специальным водостойким клеем. При переезде этот пол можно просто разобрать. Шпон «плавающих» покрытий - натуральный продукт, поэтому каждая панель имеет свой неповторимый рисунок и оттенок. Для получения желаемого рисунка пола рекомендуется перед укладкой перемешать или специально подобрать панели. Предварительные операции. «Плавающие» полы могут укладываться непосредственно на имеющееся ковровое или ПВХ-покрытие при условии, что существующая поверхность достаточно ровная. Плинтусы должны быть удалены до начала работ. Бетонное основание для предотвращения возможного негативного воздействия капиллярной влаги необходимо изолировать с помощью полиэтиленовой пленки. Полотнища пленки укладываются на бетон с нахлестом 20 см, пленка должна также заходить на стену (на высоту 5 см) по всему периметру помещения. Поверх полиэтиленовой пленки настилается рулонная пробковая подложка толщиной 2 мм, Которая укладывается с отступом 15 мм от стены и соседнего полотнища. Укладка «плавающих» пробковых полов. Панели рекомендуется ориентировать вдоль направления света, падающего из окна. Их укладывают вдоль стены справа налево пазом внутрь комнаты. Если длина последней планки оказывается менее 10 см, первая планка в ряду должна быть обрезана, в остальном техноло­гия полностью совпадает с технологией укладки ламинированных покрытий и паркетных досок. Следует воздержаться от установки мебели и других тяжелых предметов на покрытие в течение как минимум 7 суток. Пробковый пол можно не только протирать влажной тряпкой, но и мыть разными средствами (за исключением растворителей и средств, содержащих абразивы), кроме того, выпускаются специальные средства по уходу за пробковыми покрытиями. По мере истирания лакового покрытия его можно восстановить самостоятельно, используя специальный полиуретановый лак, при этом необходимо предварительно снять старый слой лака с помощью ручной шлифмашины или шкуркой. Полы с виниловой защитой периодически (раз в год для коммерческих помещений и раз в 2-3 года для жилых) требуют замены мастики, которая проводится с помощью специальных растворителей. Для того чтобы продлить срок службы пробкового пола и предохранить его от повреждений (царапин), необходимо наклеить снизу на ножки столов и стульев кусочки фетра или же пробки (резину использовать нельзя), а также использовать грязезащитные напольные коврики у входных дверей. Нельзя стелить на пол коврики, имеющие с тыльной стороны латексную или прорезиненную основу, иначе на напольном покрытии могут появиться трудноудаляемые пятна.
  14. Перед тем как укладывать линолеум, нужно подготовить основание и сам линолеум, заранее подумать о стыках линолеума, если они есть, и чем их скреплять. По краям покрытие прижимают плинтусами. Если не хочется их отрывать, можно просто вплотную к плинтусу набить штапик или галтель, который прижмет линолеум, покрасить его под цвет плинтуса, и он не будет привлекать внимание. Если стыки находятся на видном месте в помещении, в месте соединения можно приклеить куски линолеума на двусторонний скотч или при помощи «холодной сварки» на спецклей, а также использовать ленту «линолеумного профиля», в которую с двух сторон вставляется покрытие, лента сама его сжимает - и все. Правда, есть небольшой недостаток - толщина, такое соединение будет выглядеть как небольшой порожек. Линолеум можно наклеить на пол или настелить, хорошо подогнав к углам и под мебель. Клеящие мастики и пасты Масляно-цементно-меловая мастика состоит из 36ч олифы, 47ч тонко молотого сухого мела, 17ч портландцемента. Тщательно перемешивают мел и цемент, просеивают через сито и смешивают с олифой, применяется через 24 часа после приготовления. Расход мастики составляет 1-1,2 кг на 1 м2. Это вещество применяется для наклейки на деревянный или бетонный пол глифталевого линолеума на тканевой основе. Лакомеловая мастика. 40ч масляно-смоляного лака смешивают с 60ч тонко молотого сухого мела, на эту основу наклеивают глифталевый линолеум. Время высыхания клеящего вещества составляет 3-5 суток. Поверхность, на которую наклеивают линолеум, должна быть идеально ровной и гладкой. Линолеум, настланный по неровному бугристому основанию, приходит в негодность через 2-3 года. Нежелательно стелить его прямо на деревянные доски, так как если при ходьбе они будут прогибаться, возникнут повреждения покрытия, лучше всего на доски предварительно настелить древесно­волокнистые (фанерные) плиты. Для утепления пола лучше постелить на бетон рулонный утеплитель из минеральных материалов. Покрытия не пропускают влагу, поэтому если наклеить их на недостаточно сухое основание, влага будет скапливаться под материалом, разрушать клей и само покрытие. На бетонном основании полов первых этажей и во влажных помещениях, например, на кухне, необходима гидроизоляция. При устройстве «теплого пола» систему отопления необходимо включить по меньшей мере за 4 недели до настила покрытия, но она должна быть выключена за 24 часа до любой подготовки поверхности. Температура подогрева в процессе эксплуатации «теплого пола» не должна превышать 28 °С. Иногда линолеум стелят на старые паркетные или дощатые полы. В таком случае перед настилом нужно тщательно обстрогать выступающие клепки, замазать шпаклевкой все швы и трещины, в противном случае все дефекты паркета отпечатаются на линолеуме. Прежде чем приступить к работе, следует подготовить покрытие. Чтобы убрать выпуклости и вмятины, линолеум необходимо распрямить и дать вылежаться не менее суток. При раскрое по возможности обходят дефектные участки. Для раскроя требуются специальные ножи со сменными лезвиями: трапециевидные служат для разметки, а крючкообразные - для окончательной отрезки. После того как покрытие разрезано на листы необходимых размера и формы, можно переходить к их укладке. Укладку материалов проводят при температуре выше 15 °С. При укладке бытового ПВХ-покрытия в жилых помещениях, где используются один или два куска покрытия, приклеивания не требуется, края прикрываются по периметру плинтусами, а швы проклеиваются двусторонним скотчем. Прибивку плинтусов делают через 1-2 недели после настила, когда по нему походят и он прижмется к поверхности пола. Перед нанесением мастики поверхность обязательно очищают от грязи и пыли. Тыльную сторону линолеума перед наклейкой прогрунтовывают за сутки до начала работы. Мастику наносят не только непосредственно на пол, но и на тыльную сторону линолеума, чтобы он лучше держался, места стыковок предварительно обрезают по линейке. Наклеивать линолеум можно и без грунтовки, для чего мастикой хорошо промазывают основание и тыльную сторону линолеумных полотен, но кромки не трогают. После этого их укладывают, как описано выше, и прижимают мешком от середины к краям, чтобы выдавить из-под линолеума излишки воздуха и мастики. На окончательное приклеивание линолеума требуется 7—10 дней. Если по истечении этого срока под ним появятся вздутия, на них кладут фанеру или доску, сверху помещают груз, после чего, через 5-7 дней приступают к нарезке и прикреплению кромок. Чтобы правильно нарезать кромки, нужны очень острый нож и линейка, которую кладут на кромку линолеума и придавливают тяжелым грузом. После этого отрезаются одна или обе кромки, их отворачивают, основание и тыльную сторону промазывают мастикой, потом приклеивают сначала одну кромку полотна, затем другую. Излишки мастики снимают бумагой, наклеенные кромки придавливают грузом до полного исчезновения вздутий. Чтобы сделать вырез для стояка, нужен шаблон из твердого картона. Место вокруг трубы измеряется по квадрату, результаты замера перемещаются на картон. В середине квадрата на картоне вычерчивается круг, диаметр которого должен быть равен диаметру стояка. Круг вырезается так, чтобы в картоне осталось отверстие, оно переносится на линолеум и вырезается. Мастика растирается полотером или мягкой щеткой до блеска. Мыло при мытье линолеумного покрытия можно добавлять лишь в случае сильных загрязнений, так как от мыла и соды линолеум теряет блеск и выцветает. Современный эластичный линолеум в жилых помещениях с невысокой нагрузкой можно стелить без тотального приклеивания всего полотна. Нужно тщательно очистить всю поверхность, дать линолеуму сутки вылежаться в расправленном состоянии, аккуратно разложить и расправить, а затем подклеить сплошной линией вдоль плинтуса по всем краям специальным быстросохнущим клеем, допускающим контакт с таким покрытием. Рулоны, хранящиеся зимой на холодных складах, за 2-3 дня до раскроя необходимо внести в теплое помещение, чтобы линолеум отогрелся. Полы из линолеума можно выполнять по окончании санитарно-технических, электромонтажных и отделочных работ перед последней окраской стен или оклейкой их обоями. Полотнища линолеума раскладывают в помещении с таким расчетом, чтобы кромки смежных полотнищ (если таковые будут) накладывались друг на друга внахлест на ширину 15 см, затем прирезают края полотнищ к выступающим частям стен, перегородок и оборудованию. Эта операция проводится четырьмя способами: прирезка и подгонка полотнища к выступающим частям осуществляются по месту настилки линолеума: полотнище одним краем прижимают к выступу и вы­резают по его контуру; отрезав полотнище необходимой длины, нужно уложить его вплотную к стене или плинтусу там, где оно будет находиться постоянно. Затем проводят разметку по контуру стены на линолеуме, после выреза по размеченным линиям полотнище окажется плотно пригнанным к стене. Такой способ особенно рекомендуется в местах, где требуется тщательная подгонка вплотную, без зазоров, и не требуется специальных навыков, так как подгонка и обрезка полотнища проводится в месте его укладки; в помещении со сложным очертанием прирезку краев полотнищ делают путем предварительной разметки на полотнище всех выступающих частей, которые необходимо вырезать. Это очень сложный способ, требующий навыков и умения; при настилке линолеума в местах нахождения труб, люков, колонн и различного оборудования в нем вырезают отверстия требуемых размеров, для чего применяют бумажный или картонный шаблон. В этих случаях места вырезов должны быть ближе к стыку полотнищ линолеума или там, где мало ходят. Вначале шаблон подгоняют под сложный вырез, а затем по нему подрезают линолеум. Сварка стыков линолеума. Для создания герметичности шва применяют сварку кромок линолеума. Есть два варианта - горячая и холодная сварка. Горячей сваркой сваривают только коммерческий линолеум. Сварку осуществляют только после того, как линолеум хорошо приклеен к полу, но не раньше, чем на следующий день. Для горячей сварки желательно пригласить профессионалов, имеющих соответствующее оборудование и опыт работы. Холодная сварка швов. Решить проблему стыковки довольно просто. Есть специальный клей для холодной сварки швов линолеума, основное достоинство которого - идеально подходит для домашних условий и не требует участия мастеров. Кроме того, если вы случайно повредили ПВХ-покрытие, клей заклеит порез так, что и следов не останется.
  15. Качество пола зависит не только от материала покрытия, но и в значительной степени от правильной укладки. Прежде всего перед тем как приобретать материал, нужно обязательно проверить, не имеют ли плиты брака: зазубрин, неровностей, повреждений на кромках. Если со­мнений в качестве ламината не возникло, можно приступать к настилке. Вначале нужно уложить подложку, которая обычно выполняется из гофрированного картона или пробки. Основное ее назначение - выравнивать основу для укладки ламината (ссылка на ст. «Ламинированные полы»), кроме того, она сводит к минимуму эффект «гулкости» пола. Cпособы укладки ламинатных панелей: - клеевой, - бесклеевый. Первый вариант соединения является устаревшим, однако его используют довольно часто. Сам процесс склеивания достаточно сложен. Дело в том, что HDF, которые служат основой для панелей, очень плотные, поэтому клей медленно и не до конца впитывается в места соединений, что плохо сказывается на прочности всего покрытия. Самостоятельно эту работу выполнить трудно, поэтому лучше обратиться за помощью к специалистам. Укладка с использованием специального водоотталкивающего клея станет хорошим решением для помещений с постоянно высоким уровнем влажности. При этом клеящий состав наносят таким толстым слоем, чтобы он выступил наружу по всей длине соединительного шва, затем излишки можно легко убрать. Также можно склеивать паркет и для комнат, чтобы не обращаться за помощью к мастерам. Минусом полов на клеевом соединении является то, что им необходимо много времени на закрепление. Для того чтобы они приклеились надежно, просушка должна длиться как минимум 10 часов. Гарантированно готовыми к использованию полы будут только через сутки, поэтому весь процесс ремонта значительно замедляется. Бесклеевая сборка, или «плавающая» укладка, делается замковым способом: ламинатные панели скрепляются между собой с помощью пазов и выступающих гребней, или шпунтов. Для того чтобы пластины соединились в «замок», достаточно немного сдавить две детали, так образуется очень ровное и надежное соединение. Этот тип сборки значительно упрощает и ускоряет монтаж: он делается в 2 раза быстрее, чем с помощью клея, на замковом покрытии абсолютно незаметны стыковочные швы, нет зазоров и трещин. Секции нужно укладывать продольно в направлении перпендикулярно плоскости окна. Начинать укладку первого ряда следует в левом углу комнаты, у стены, противоположной входу, обе стороны шпунта должны быть направлены от центра комнаты. Выступающие части, мешающие соединению, отпиливают, между плитами и стеной размещают дистанционные клинья. Панели первого ряда скрепляют, легко постукивая по их поперечной стороне молотком. Последний элемент отпиливают так, чтобы укладку второго ряда можно было начинать с остатка этой плиты, длина которого должна быть не менее 200 мм, эта величина - необходимый минимальный сдвиг головных стыков. Половицы соединяются сначала поперечными сторонами, затем справа налево - продольными, при этом используют притирочный брусок. Последняя половица каждого ряда закрепляется стяжной скобой. При разметке последнего ряда нужно положить укладываемый элемент на предпоследний ряд, сверху приложить остаток половицы, крепко прижав его к стене. С отступом для компенсационного зазора намечают на половице контур отреза и отпиливают ее. Распиливают доску не традиционно сверху вниз, а снизу вверх. Если используется лобзик, режущие зубья должны быть направлены вниз. Первые 2-3 ряда досок кладутся без клея. С помощью туго натянутой веревки проверяется прямолинейность укладки, при необходимости проводится подгонка. На этом этапе любую ошибку можно легко исправить. Отпиленную часть секции можно использовать в качестве первой секции второго ряда с тем, чтобы свести к минимуму отходы и обеспечить эстетичность соединений. Если стена, от которой начинают укладку, неровная, лучше карандашом повторить ее контур на секциях первого ряда и отпилить по прочерченной линии, три следующих ряда можно положить на клей. Лучше использовать клей, рекомендованный производителем ламината, он наносится сплошной колбаской на шпунт секции, который вставляется в паз уже уложенной секции. Во избежание проникновения влаги клей наносится на все стороны секции. Для обеспечения плотности прилегания шпунтов в пазах секций можно использовать молоток и вспомогательный брусок. Нельзя бить молотком непосредственно по пазам и шпунтам - только по бруску, при этом клей, выступающий на поверхность, немедленно удаляют чистой тканью. При одностороннем приклеивании клей наносится на верхнюю кромку паза, при двустороннем - как на верхнюю, так и на нижнюю. Если укладку ведут на клей с самого начала, нужно уложить не более чем три ряда. Уложив три ряда, необходимо дать клею высохнуть в течение часа, а затем проверить результат, поскольку именно эти ряды послужат основой для дальнейшей укладки. Далее продолжают укладку ряд за рядом, по той же схеме. При укладке последней секции каждого ряда и всех секций последнего ряда необходимо использовать опорную пяту. Если секция последнего ряда слишком широка, она обрезается по контуру стены, помеченной на секции, при этом не стоит забывать о прокладке. Пол высыхает в течение 24 часов, после чего осторожно удаляют прокладки и крепят плинтусы. Лучше применять плинтусы и бордюры этого же производителя. При устройстве ламинатных полов, как правило, используют навесные плинтусы, которые не прибиваются к полу, а фиксируются к специальной направляющей по стене. Зазоры у дверей прикрывают соответствующими стыками. Некоторые из современных моделей легко закрепляются прямо на старом покрытии, при этом не нужно «подгонять» панели под размеры порогов и делать замену дверей, к тому же такой замок настолько прочно скрепляет пластины ламината друг с другом, что готовый пол с легкостью выдерживает давление в 450 кг. Выпускаются также замки, армированные алюминием. Такие конструкции можно собирать и разбирать несколько раз, они не потеряют изначальную надежность: панели не разойдутся, даже если на них поставить очень тяжелую мебель. Укладку ламината с замковым соединением может выполнить один человек, не обладающий специальными навыками. С помощью удобного монтажного комплекта, который в случае необходимости приобретается одновременно с напольной системой, есть возможность настелить пол, не приглашая мастера, и сделать это не хуже профессионала. Ламинированное покрытие защищено от пыли по своей природе. В качестве ухода пол достаточно пылесосить, легкие загрязнения удаляют влажной тряпкой.