• записей
    14
  • комментариев
    0
  • просмотра
    582

Записи в этом блоге

9262576545a

Комплектация на 1-й этап строительства бани из профилированного бруса в Чеховском районе.Стеновой комплект:Стены, перегородки и фронтоны из профилированного бруса высотой 2,6м;Комплект балок перекрытия пола брус 100*200, потолка 150*50;Межвенцовый утеплитель льноджутовое полотно;Монтаж стен на нагеля;Расходный материал необходимый для сборки строения;Монтаж.Кровля:Стропильная конструкция из доски 50х150;Обрешетка из доски 25х100.Все расходные и сопутствующие материалы необходимые для кровли;Кровля металлочерепица 0.5 мм.Монтаж.Фундамент:Фундамент - монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент;Геодезические работы: разбивка осей, нивелировка, привязка дома на участке;Земляные работы;Устройство песчаной подушки 300 мм;Монтаж опалубки;Вязка арматурного каркаса 12/8 мм;Заливка фундамента;Бетон М-300 (В22,5) поставка с завода.http://mrs-stroy.ru

dsc01347.jpg

dsc01354.jpg

dsc01355.jpg

9262576545a

Имеющийся опыт и уровень квалификации позволяет выполнять самые сложные и ответственные виды ремонта. В частности мы сможем выполнить ремонт фундамента деревянного дома. В особо запущенных случаях выполняется замена фундамента под домом. Эта услуга особенно актуальна для владельцев дач старой постройки, многие из которых стоят на столбчатых фундаментах, плохо подходящих для местных грунтов. В подобных случаях только замена фундамента становится кардинальным решением проблемы, позволяющим продлить срок службы дачного дома еще на много лет. Замена фундамента под домом производится в кратчайшие сроки. При этом используемая методика выполнения работы позволяет предотвратить любые конструктивные деформации и повреждения самого дома. После такого ремонта дом будет стоять на надежном, прочном и долговечном фундаменте ленточного типа. В более простых случаях может быть выполнен ремонт старого фундамента. При этом нам удается полностью восстановить его прочностные характеристики, обеспечив возможность длительной и безопасной эксплуатации дома.

dsc01196.jpg

dsc01199.jpg

dsc01209.jpg

dsc01212.jpg

dsc01215.jpg

9262576545a

Замена столбчатого фундамента на ленточный.

 

1.Садовый домик, одноэтажный 4,3м на 7м (в том числе терраса 2м на 7м)

 

Фундамент заглубляется на 40 см. Толщина фундамента 30 см.

Высота от земли - 0,5м.

Стоимость работ по замене фундамента составляет 154000 руб.

Стоимость материалов примерно 110000 руб.

В базовую стоимость НЕ входит:

Дополнительный расход материала, в случае изменения конструкции.

Стоимость использования специальной техники -бетононасос,

 

Применяемые материалы:

Бетон м 300

Песок

Брус 150х150 или 150 х200 (для вывешивания дома)

 

 

Арматура d 12

Арматура d 8

Рубероид

Гвозди, электроды, бензин, круги отрезные, масло,

Доска обрезная (опалубка)

 

Работа по замене фундамента составляет около 15 дней.

Стоимость работ по отмостке 37000 р.

 

9262576545a

Цены на некоторые виды работ.

 

Стоимость работ определяется исходя из их объема и уровня сложности.

 

№ Виды работ Ед. измер. Стоимость, руб.

Список работ не полный, цены не окончательные, все обсуждается.

 

1. Строительство ленточного фундамента ( полный комплекс работ) м3 от 3500

2. Вынос грунта для складирования м3 800

3. Устройство отмостки с песчано-гравийной подушкой п.м 1000

4. Устройство стен из бруса м3 от 3500

5. Обработка антисептиком (перед сборкой) м3 350

6. Строительство двухскатной крыши под рубероид м2 700

7. Монтаж кровли ондулин м2 от 300

8. Монтаж кровли металлочерепица м2 от 350

9. Монтаж кровли мягкая черепица м2 от 400

10. Монтаж желобов и труб системы водослива крыши п.м 300

11. Подбой свесов и карнизов крыши / с устройством монтажного каркаса м/п (0,5м.) 300 — 450

12. Шлифовка стен из бруса м2 300 — 350

13. Шлифовка стен оцилиндрованное бревно м2 400 — 450

14. Шлифовка стен из бревна ручной рубки м2 от 450

15. Конопатка сруба п.м от 70

16. Вырезать проёмы (окна, двери). Зависит от размера шт. от 500

17. Обсада — окосячка оконных и дверных проемов: брус / бревно/ клееный брус п.м 450/500/700

18. Установка окна (стандартное) ед. 1200 — 1500

19. Устройство чернового пола м2 150

20. Обработка антисептиком м2 50

21. Утепление минватой 1 слой (пол/стена) м2 50/70

22. Утепление крыши 1 слой м2 100

23. Настил доски пола м2 от 300

24. Каркасная перегородка с утеплением 10 см, пароизоляция 2 слоя м2 500

25. Обшивка вагонкой (стены) м2 от 300

26. Обшивка вагонкой (потолок) м2 от 350

27. Монтаж имитации бруса (стены) м2 от 350

28. Монтаж блок хауса м2 от 400

29. Монтаж обрешетки м2 100

30. Монтаж обрешетки (потолок) м2 от 150

31. Монтаж фанеры м2 150 — 250

32. Монтаж ОСП м2 150 — 200

33. Монтаж ЦСП м2 250 — 350

34. Монтаж ГКЛ (стена / потолок) м2 150 — 200

35. Установка межкомнатных дверей — комплект / с добором ед. 2500 — 3000

36. Монтаж плинтуса п.м 50

37. Монтаж наличников п.м от 80

38. Устройство люков в полу или в потолке шт. от 2000

39. Покраска м2 от100

40. Электротехнические работы договорная

41. Сантехнические работы договорная

42. Вынос мусора и погрузка в контейнер 8 м3 от2000

43. Разгрузка стройматериала Договорная

 

 

Подробнее на сайте: http://mrs-stroy.ru

9262576545a

Для начала строительства фундамента необходимо разметить строительную площадку под размеры нашего фундамента.

Ширина фундамента у нас 30 см, высота 90 см , что вполне достаточно для строительства деревянного дома.

 

Земляные работы.

Начиная с этого этапа лучшим другом и помощником в строительстве фундамента становится нивелир.

Дело в том, что, как правило, все земельные участки имеют пусть незначительные, но наклоны, и зачастую в обе стороны - как по длине, так и по ширине участка.

Важно найти самую низкую точку в одном из внешних углов нашей разметки фундамента и глубину котлована рассчитывать исходя из неё.

 

Песчаная подушка.

Песчаная подушка в фундаменте служит для смягчения нагрузки на нижнюю часть фундамента при сезонном вспучивании грунтов.

Песчаную подушку следует делать толщиной 20-30 см, опять же песчаная подушка должна получиться по уровню, без наклонов.

Песок равномерно засыпается в котлован, утрамбовывается. Так же, в процессе утрамбовывания (уплотнения) песчаной подушки необходимо поливать песок водой.

Мокрый песок уплотняется самостоятельно.

 

 

Устройство опалубки.

Опалубка - важный элемент процесса строительства фундамента.

Для строительства опалубки мы используем обрезную доску 150х25.

Обрезная доска ровная, поэтому в итоге снижаются затраты на отделку внешних сторон фундамента. С помощью конкретных размеров обрезной доски легко контролировать высоту опалубки. После сборки щитов приступаем к монтажу опалубки.

 

Армирование фундамента.

Каркас из арматуры должен иметь отступы от каждого края границ фундамента примерно по 3-5 см, арматура должна быть полностью внутри бетона на 5 см.

Армирование фундамента мы осуществляли с помощью арматуры сечением 12 мм. и 8 мм.

Привязываем вязальной проволокой на расстоянии 25-30см друг от друга горизонтальные хомуты на 6-8 см меньше толщины фундамента. Варить каркас сваркой: ЗАПРЕЩЕНО

Вентиляция цоколя

Цоколю, впрочем как и дому, нужна естественная вентиляция, которую можно обеспечит привязав к арматуре куски асбестоцементной трубы сечением 100 мм, вровень со стенками опалубки.

Трубы привязываются к арматуре той же вязальной проволокой.

Вывод коммуникаций

Если Вы собираетесь оснастить свой дачный дом всеми благами цивилизации, такими, как водопровод, канализация и т.д. следует заранее позаботиться о технологических отверстиях в фундаменте для вывода коммуникационных труб и кабелей из дома.

Фундамент готов. Но нужно помнить несколько моментов:

Если погода пасмурная, идут дожди, хорошо бы накрыть фундамент плёнкой например, чтобы не растворялся верхний слой бетона.

Если же наоборот жарко, солнце, нужно периодически поливать верхний слой водой для предотвращения появления корки и дальнейшего её растрескивания.

Бетон качественно затвердевает в течение трёх недель.

Подробно о нас и наших работах на сайте. http://mrs-stroy.ru

9262576545a

Смета.

Основание:

Размеры: 4.2х5.2

Сметная стоимость:

Дата обновления:

Наименование материала Кол-во. Стоим. матер. на ед. изм(руб) Сумма (руб)

Бетон м 300 10м3х4400(с доставкой) 44000

Песок 7м3 7000

Труба а.ц d 200мм 1700

Арматура d 10 610м.п х 29.50=7995

Доставка арматуры 1500

Гидроизол 4 тр 2800

Битумная мастика 400

Вязальная проволка 1000

Рубероид 1тр 350

Гвозди, электроды, бензин, круги отрезные, масло, 3500

Доска обрезная 1м3 6500

Доставка доски 1500

Геотекстиль 30м2 3000

Плоский шифер 5шт 2750

Аренда виброплиты 4000

 

Всего по материалу 98000р

Стоимость работ по фундаменту.

Пересадка деревьев 3000

Снятие и вынос грунта 7м3 8400

Устройство песчаной подушки с трамбовкой 7м3 7000

Гидроизоляция фундамента с укладкой геотекстиля 25м2 7500

Строительство фундамента 75000

Итого по работе 100900

 

 

Подробно о нас и наших работах на сайте.http://mrs-stroy.ru

9262576545a

Квалифицированная бригада строителей из Белоруссии предлагает свои услуги для владельцев домов и дач в Чеховском,Подольском,Серпуховском районе.

Мы выполняем широкий спектр строительных и строительно-ремонтных работ в рамках технологии деревянного домостроения.С нашей помощью вы сможете построить и отремонтировать дачный дом или баню. В перечень выполняемых работ входит строительство домов из бруса,каркасное строительство. Также мы выполняем строительство фундамента, кровельные работы, внутренняя отделка деревянного дома,наружная отделка и утепление дома. Кроме этого мы предлагаем и другие услуги, связанные со строительством, ремонтом и отделкой деревянных зданий.

 

 

Достаточный уровень квалификации и большой опыт нашей бригады позволяет нам выполнять даже такие сложные работы, с точки зрения технологии и практического исполнения, как ремонт или замена фундамента дачных домов.

 

Наша бригада работает с 2004 года. За это время мы выполнили работы на большом количестве объектов и приобрели большое количество постоянных заказчиков. Благодаря узкой специализации нашей бригады мы можем обеспечить высокое качество при оказании всего спектра услуг. Мы прекрасно знаем свое дело и владеем всеми современными технологиями строительства и ремонта деревянных зданий.

 

Каждый работник нашей бригады обладает большим опытом работы. Мы имеем в своем распоряжении весь необходимый инструмент, что позволяет нам гарантировать максимальное качество и оперативность выполнения работ.

 

Широкий перечень работ по строительству и ремонту деревянных домов,бань,фундамента быстро и качественно предлагает профессиональная строительная бригада.

http://mrs-stroy.ru

9262576545a

УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРДЫ

Мансардный этаж в большей степени, чем нижние этажи, подвержен потерям тепла, поскольку имеет большую общую поверхность соприкосновения с внешней средой. При устройстве теплоизоляции особое внимание следует обратить на термическое уплотнение несущих конструкций, достигаемое укладкой слоев теплоизолирующего материала, которые препятствуют проникновению нагретого воздуха через уплотняющий слой. Для теплоизоляции необходимо использовать эффективные утеплители, например плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна.

С внутренней стороны (повернутой к помещению) теплоизолирующего слоя предусматривается слой пароизоляции, а с внешней стороны – слой гидроизоляции. Также важно, чтобы между верхней стороной гидроизоляционного слоя и нижней стороной кровельного покрытия имелось достаточно эффективное вентиляционное пространство для удаления потока влажного теплого воздуха, проникающего через паровые преграды, и теплоизоляционный слой.

В мансардном строительстве, как правило, применяют листовые (металлочерепица, фальцевые кровли, еврошифер) и штучные кровельные материалы (натуральная черепица, битумная черепица композитная черепица). Для обитаемой крыши нельзя использовать покрытия, который при разогреве выделяют пахучие вещества (рубероид). Покрытие мансарды должно не только защищать дом от атмосферных осадков (дождь, снег), но и препятствовать охлаждению помещений верхнего этажа. Тёплый воздух всегда поднимается вверх, поэтому температура воздуха под потолком в среднем на 2°С выше, чем в середине помещения При одинаковой теплоизоляционной способности стен и кровли потери тепла через кровлю всегда выше из-за большого перепада температуры между наружной и внутренней поверхностями покрытия мансарды. Далее, влагосодержание теплого воздуха обычно выше, чем холодного, поэтому конденсат на потолке верхнего этажа может образовываться при более высоких температурах, чем на внутренней поверхности стен. Поэтому к теплозащите кровельных покрытий предъявляются более жесткие требования, чем к наружным стенам

В зимнее время из-за недостаточной теплоизоляции на крышах могут образовываться сосульки, в процессе удаления которых велика вероятность повреждения кровли со всеми вытекающими последствиями. Снег, подогреваемый снизу теплом, проходящим через плохо утепленное покрытие, начинает подтаивать, и вода, стекающая с крыши, превращается в сосульки, поэтому хорошо выполненная теплоизоляция будет препятствовать образованию ледяных наростов в зимнее время.

При устройстве теплоизоляции мансарды следует помнить, что потери тепла происходят не только через кровельное покрытие, но и через торцевую стену чердака, поэтому фронтон здания также необходимо утеплить в соответствии с современными требованиями (рис. 132).

Конструктивно покрытие мансарды состоит из системы стропил, установленных с шагом 600—1000 мм. Пространство между стропилами заполняется теплоизоляционным материалом. В качестве утепляющего материала рекомендуется использовать плиты из минеральной ваты.

В отличие от необитаемого чердака, когда утепляется перекрытие верхнего этажа, в мансарде утеплитель укладывается в кровле, в пролетах между стропилами. Теплоизоляционные плиты или маты могут укладываться в один либо несколько слоев, причем общая толщина слоя утеплителя зависит от коэффициента теплопроводности утеплителя, значение которого обязательно указывается в сертификате соответствия. С другой стороны, насколько бы ни было тепло внутри мансарды зимой, поверхность крыши должна оставаться холодной. А вот основная задача как паро-, так и гидроизоляции — защита утеплителя от влаги, поскольку она снижает его теплоизолирующие свойства в несколько раз. Это может произойти из-за выпадения конденсата с внутренней или же с внешней стороны подкровельных слоев, а также попадания атмосферных осадков. Пароизоляция натягивается по стропилам изнутри помещения, а гидроизоляции - с наружной стороны каркаса. Кстати, последняя защищает не только от влаги, но и от ветра. Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, учитывая специфику подкровельных материалов между утеплителем и гидроизоляцией, а также между гидроизоляцией и кровельным покрытием оставляют зазор. Кроме того, желательно, чтобы будущие окна имели вентиляционные устройства, - иначе мансарду нужно будет часто проветривать

Ширина воздушного зазора между утеплителем и кровлей зависит от профиля материала покрытия. В случае использования профилированных листов, например из оцинкованной стали или металлочерепицы, толщина вентилируемой воздушной прослойки должна составлять не менее25 мм. При устройстве кровли из плоских листов необходима воздушная прослойка толщиной не менее 50 мм. Вентиляция воздушной прослойки осуществляется через отверстия в карнизе и в коньке крыши.

Со стороны вентилируемой воздушной прослойки теплоизоляционный материал необходимо защитить гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной или создать воздушную прослойку между гидроизоляционным и утепляющим слоями.

Ветрозащитный материал укладывают поверх стропильных ног и прикрепляют с помощью деревянных брусков. Этот материал защищает утепляющий слой от увлажнения атмосферными осадками (дождь, снег), попадающими в воздушный зазор при сильном ветре или через неплотности в покрытии, и от конденсирующейся влаги на обратной стороне кровельного покрытия. Гидроизоляционный слой укладывают с нахлёстом 150-200 мм по пунктирным линиям, нанесенным на полотнище материала, и прикрепляют к конструкции деревянными рейками.

С внутренней (нижней) стороны теплоизоляционный материал защищают от увлажнения водяными парами, содержащимися в воздухе помещения, слоем пароизоляционного материала, который укладывают с перехлестом полотнищ 100 мм, и проклеивают швы липкой лентой. Применение скотча не только обеспечивает герметичность швов, но и позволяет уменьшить величину перехлеста до 100 мм (как по вертикали, так и по горизонтали) вне зависимости от уклона кровли. К стропилам или брускам пленка крепится тонкими деревянными рейками. Фольгированные материалы укладывают фольгой в сторону помещения, причем между пароизоляцией и внутренней обшивкой желательно оставить небольшой зазор. В этом случае блестящая поверхность алюминиевой фольги будет отражать тепловое излучение, идущее из помещения наружу, и уменьшать величину теплопотерь через покрытие мансарды. Изнутри помещение мансарды облицовывается гипсокартонными листами, фанерой досками или вагонкой, которые крепятся к деревянным брускам или металлическим профилям, установленным с внутренней стороны стропильных ног.

Мансарда обычно занимает не всю площадь перекрытия верхнего этажа, поскольку ее продольные стенки устраиваются не в плоскости наружной стены, а на некотором расстоянии от нее. Участок перекрытия между стеной мансарды и карнизом, примыкающий к наружной стене дома, выходит за объём отапливаемого помещения мансарды, поэтому его обязательно надо утеплить. Для этого поверх досок перекрытия укладывают пароизоляцию (фольгированной стороной вниз), затем слой утеплителя и ветрозащитный паропроницаемый материал. Утеплитель должен быть уложен так, чтобы в зоне примыкания перекрытия к стене не образовывались «мостики холода».

Высокие расходы на отопление, образование сосулек зимой и «барабанный» бой дождевых капель летом говорят о том, что покрытие мансарды нуждается в дополнительных утеплении и звукоизоляции. Утеплить мансарду можно, расположив утеплитель поверх существующей изоляции с соблюдением всех правил установки теплоизоляции на мансардах. Этот вариант утепления исключает необходимость уменьшения высоты потолка и полезной площади утепляемого помещения, но требует разборки кровли и обрешетки, а также устройства несущего каркаса для нового кровельного покрытия. Дополнительный слой утеплителя можно расположить и под существующей теплоизоляцией. Для этого на внутренней обшивке мансарды устанавливают каркас из деревянных брусьев, между которыми «враспор» помещают плиты теплоизоляционного материала. Высота брусков должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Со стороны помещения утеплитель необходимо защитить пароизоляционным материалом, который крепят к деревянным брускам каркаса. Изнутри помещение отделывают вагонкой, гипсокартонными листами, фанерой и т. п. Такой способ утепления не связан с разборкой кровли, работы можно производить не только летом, но и зимой, однако полезная площадь и высота помещения уменьшаются.

 

http://mrs-stroy.ru

9262576545a

Конопатка сруба

МАТЕРИАЛЫ УТЕПЛЕНИЯ БРЕВЕНЧАТЫХ ДОМОВВ качестве утеплителя бревенчатых домов, как правило, применяется мох, войлок или пакля.Мох. Предпочтительно использовать мох, так как он, в отличие от пакли, не набирает влагу и, кро­ме того, выступает в качестве естественного анти­септика. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево). Однако сухой мох бы­стро выветривается, поэтому его лучше мешать с паклей.Ленточная пакля представляет собой льново­локно, хорошо очищенное от древесины стеблей льна и иных примесей по специальной технологии, и имеет вид ленты шириной 15 см, с ровным слоем, что значительно облегчает процесс утепления ще­лей в стенах дома.Льняной войлок, в виде не тканого полотна, по­лучают по технологии двух видов: либо иглопробиванием с зазубринами и скреплением волокон льна, либо иглопрошиванием ниткой льняного ма­териала. Последний войлок по цене дороже, чем первый. Войлок следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих его от раз­ведения моли, и просушить. Еще лучше использо­вать импрегнированный войлок, то есть пропитан­ный битумом или смолой.Джут — универсальный утеплитель, получают его путем специальной обработки растения джу­та (семейство липовых) ради уникального со­става, в который входит лигнин, устойчивый к гниению.Эти материалы легко применять в заделке щелей и других погрешностей в стенах, обеспе­чивая ровность линий укладки, исключение про­дува, накопления пыли или влаги, а качество за­делки остается высоким на протяжении длитель­ного времени, вплоть до нескольких десятков лет. Способы укладки утеплителей зависят от ти­па строительного материала: если у вас дом из клееного бруса, возьмите утеплитель толщиной не более 5 мм, если из обычного бруса и оцилиндрованного бревна — подойдет толщина до 10 мм, в случае рубленого бревна потребуется толщина уже больше — 15 мм. Это позволит вам добиться высокой плотности заделывания про­света между брусьями и, следовательно, даст вам гарантию на долговечное сохранение тепла в вашем доме. Теперь можно раздеться — в ва­шем доме тепло!Конопатку выполняют за 2 раза: первый раз — после постановки сруба на место — вчерне, вто­рой — через 1 — 1,5 года после прекращения усад­ки и оконопачивания с валиками.Используемые при конопатке волокнистые ма­териалы расстилают ровным слоем, волокнами по­перек паза. Волокна должны выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 50 мм.Совет:Если вы будете укладывать паклю, то рас­стилайте ее по венцам так, чтобы концы сви­сали по обе стороны стены.После возведения стен и устройства крыши па­клю подберите и забейте в шов в виде валика (пер­вичная конопатка). После осадки стен (примерно через год) швы переконопачивают, добавляя новую паклю (вторичная конопатка).ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНОПАТНЫХ РАБОТ Наборная конопатка (рис. 122, а) — это плос­кая лопаточка с лезвием шириной 100 мм и толщи­ной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы.Кривую конопатку (рис. 122, б) (лезвие шири­ной 50—60 мм, толщиной 5 мм) применяют для ко­нопатки в закругленных местах и в углах.Дорожник (рис. 122, в) (лезвие шириной до 170 мм, толщиной от 8 до 15 мм; по длине лезвия устроен паз глубиной до 10 мм) служит для осаживания прядей пакли п ридания ей формы валика. Хорошо иметь три дорожника — для узких, средних и широких пазов.Разбивная конопатка (рис. 122, г) (клинооб­разное лезвие шириной 30 мм) служит для расши­рения тесных пазов, облегчающего вставку в них пакли.Мушель, или киянка (рис. 122, д) — деревянный молоток, которым ударяют по конопатке. Делают из твердых пород дерева. Для предохранения мушеля от раскалывания и придания ему соответствующе­го веса на него надевают 2—4 толстых обруча. Диа­метр мушеля — 100—150 мм, длина —200 мм. Кре­пят его на ручке длиной до 300 мм. Совет:Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю или мох), гладкими (чтобы не вытаскивали из пазов вставляемые в них материалы).

.jpg

ДВА СПОСОБА КОНОПАТНЫХ РАБОТ. Конопатные работы ведут «врастяжку» или «внабор» (рис. 123).

uzw.jpg

Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не за­полнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из пакли делают валик, вставляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вби­вают. Если валик не захватить выступающими во­локнами, он может вывалиться.Конопатку «внабор» проводят в широких пазах или щелях. Из пакли (пеньки) свивают длинные пряди толщиной 15—20 мм и сматывают их в клубки. Затем из клубка «наби­рают» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Прожимают паклю сна­чала по верхней, а затем по нижней кромке, а для ровности уплотняют дорожником.В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периме­тру дома, затем второй и т. д. От­дельная конопатка каждой стены мо­жет вызвать их перекос, поэтому ко­нопатить надо по периметру дома. После наружных конопатных работ переходят к вну­тренним.После конопатки стены поднимаются примерно на 150 мм. Чтобы не повредить печную трубу, пе­ред оконопачиванием около нее снимают засыпку и смазку. После конопатки этот зазор опять заде­лывают.Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые быстрее продуваются. Чтобы ко­нопатка не выветривалась, ее можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками.Проконопачиванию подвергаются также стыки между бревнами, щели, швы вокруг дверных и оконных косяков, у подоконников. Деревянные сте­ны по мере усыхания древесины, главным образом в течение первого года, дают осадку. Величина осадки, в зависимости от первоначальной влажно­сти бревен, колеблется в пределах 1/2о-'/зо высо­ты стены. Имея в виду осадку, над коробками окон­ных и дверных проемов при возведении стен оста­вляют заполненный паклей зазор.mrs-stroy.ru
9262576545a

Устройство крыши.

Когда сруб полностью собран, производится установка стропильной системы, обрешетки и кро­вли. Крышу делают той или другой конструкции, высотой в зависимости от применяемого кровель­ного материала.

ТИПЫ КРЫШ.

 

Во многом вид дома зависит от его крыши. Уклон ее выбирают, исходя из климатических усло­вий и характера кровельного материала. На севе­ре, где выпадает много снега, крыша должна быть более крутой, в малоснежных районах она может быть более пологой.

 

Односкатная крыша опирается своей несущей конструкцией (системой стропил, фермой) на наружные стены, находящиеся на разных уровнях. Односкатные крыши применяются чаще всего при строительстве веранд и террас, хозяйст­венных построек.

Двускатная крыша является самой распространенной классической конструкцией. Ее еще называют щипцовой. Существуют вариан­ты крыш с висячими стропильными формами или с наклонными стропилами.

К многочисленным ва­риантам данного типа надо отнести крыши с рав­номерным или неравномерным углом наклона ската.

Шатровая крыша Все скаты такой кры­ши, в виде равнобедренных треугольников, схо­дятся в одной точке. Определяющим элементом в ней является симметричность. Применяется для строений в форме квадрата или равностороннего многоугольника.

Вальмовая крыша -Она четырехскат­ная: два ската представляют собой трапеции, а два других,со стороны торцевых стен, — треугольники(они называются вальмами). Разновидностью вапьмовой крыши является полувальмовая.

Многощипцовая крыша . Ее устраивают на домах со сложной многоугольной формой пла­на. Такие крыши имеют большее количество ендов (внутренний угол) и ребер (выступающие углы, ко­торые образуют пересечения скатов кровли), что требует высокой квалификации при выполнении кровельных работ.

Мансардная крыша. Для увеличения объема жилого чердачного помещения (мансарды) часто выполняются скаты различных уклонов: ниж­ние — более крутые, верхние — более пологие. Этот тип конструкции крыши очень популярен при современном строительстве.

ВЫБОР ФОРМЫ КРЫШИ

Для бревенчатых домов, как правило, приме­няют чердачные или скатные крыши. Они состоят из верхней части (оболочки), называемой кро­влей, основания (обрешетки или сплошного на­стила), которое непосредственно поддерживает кровлю, и несущей конструкции — стропил, опи­рающихся на наружные и внутренние стены. Кры­ши больше, чем другие элементы дома, подвер­гаются атмосферным воздействиям. Расходы по их содержанию и ремонту значительно отра­жаются на стоимости эксплуатации всего дома. Поэтому конструкции крыш должны обладать прочностью и долговечностью, соответствующим классу здания. Крыша выявляет силуэт бревен­чатого дома, как бы венчает его, придает закон­ченный вид и выразительность его архитектурно­му решению. Она, как элегантная шляпа, завер­шающая и нередко определяющая образ модно одетого человека.

В большинстве проектов форма крыши дома — двускатная. Ее торец может заканчиваться верти­кальной стенкой треугольного очертания с карни­зом по верхней кромке и пояском по нижней части, то есть решаться в виде фронтона. Конечно, не классического, но весьма выразительного, с хоро­шими пропорциями, возможно, с окном и декора­тивными деталями. Это позволяет дать хорошее естественное освещение и проветривание в поме­щениях, размещенных на чердаке, а также делает конструкции стропил единообразными, хотя и по­лучается некоторое увеличение объема кирпичной кладки.

При выборе формы крыши следует обратить особое внимание на возможность быстрого и по­лного стекания дождевой и талой воды. Для умень­шения снеговых нагрузок (в средней европейской полосе нормативная снеговая нагрузка составляет более 100 кг/м2) следует проектировать крыши с крутыми скатами, имеющими уклон более 30°. Как показала практика, наибольшее количество снега скапливается на заветренных скатах крыш, имею­щих уклон 30*, так как с наветренного ската снег сдувается ветром, переносится через конек и от­лагается на заветренном скате. Однако ознаком­ление с проектами коттеджных домов показывает, что во многих случаях крыши, к сожалению, имеют уклон именно 30° (возможно, так проще чертить по угольнику). На крышах, уклоны которых значитель­но больше или меньше 30°, количество снега будет меньше, так как при крутом уклоне, например 45°, снег легко сползает с крыши, а при малом — сду­вается ветром. Следует также учитывать, что если близко к коттеджу растут высокие деревья, защи­щающие его от ветра, то на крыше образуются зна­чительные снегоотложения.

При разработке проекта дома форме крыши следует уделить немалое внимание, в том числе ее внешней привлекательности. Вместе с тем не сле­дует допускать и излишне сложных очертаний, ко­торые, не прибавляя красоты дому, усложняют кон­структивное решение, делают дороже строитель­ство, эксплуатацию и ремонт. К тому же это может привести к образованию на крышах больших сне­говых мешков и как следствие — протечек. Уклон крыш указывают в градусах по отношению к гори­зонтальной поверхности, например 45°, или про­центах.

КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ

Конструкция крыши определяется на стадии проекта и зависит от дизайна фасада здания и тех­нологии настила кровли.

Крыша здания состоит из следующих элементов наклонных плоскостей, называемых ска­тами, основой которых служат стропила и обре­шетка. Нижние концы стропильных ног опираются на мауэрлат. Пересечение скатов образует на­клонные и горизонтальные ребра. Горизонталь­ные ребра называют коньком. Пересечение ска­тов, образующие входящие углы, создают ендовы и разжелобки. Края кровли над стенами здания называют карнизными свесами (располагаются горизонтально, выступают за контур наружных стен) или фронтонными свесами (располагаются наклонно). Вода по скатам стекает к настенным желобам и отводится через водоприемные воронки в водосточные трубы и далее в ливневую кана­лизацию.Главные составляющие несущей конструкции крыши — стропильные фермы и обрешетка. Обы­чно несущая конструкция выполняется из лесома­териалов (досок, брусьев,) из древесины хвойных пород.

 

СТРОПИЛА

В основе стропильной фермы лежит треуголь­ник, как наиболее жесткая и экономичная кон­струкция. Треугольник стропильной фермы обра­зуется из 2 стропильных ног (это верхний пояс фермы) и затяжки (нижний пояс). Стропильные ноги верхними концами соединяются с коньковым бревном. Нижние концы стропильных ног, а также концы нижнего пояса кре­пятся на верхних венцах дома. Такая конструкция, состоящая лишь из верх­него и нижнего поясов, способна выдержать лишь очень легкую кровлю. Бо­лее тяжелые кровельные материалы нуждаются в основательной опоре. По­этому большинство ферм снабжены дополнитель­ными внутренними под­порками.

Стропильные фермы для различных форм крыши имеют свои особенности. Фермы двухскатных крыш могут быть висячими или наклонными (в зависимо­сти от способа крепления фермы к стенам дома). Самую простую конструк­цию висячих стропильных ферм используют для установки на однопролетных домах (то есть на до­мах без средней несущей стены . Такие дома имеют внутреннюю свободную планировку и их ширина не превышает 6 м. Стропильная ферма в этом случае опирается своими концами лишь на верхние венцы без промежуточных опор. Ее кон­струкция проста: две стропильные ноги, затяжка и пара подкосов. Стропильные ноги между собой и с затяжкой соединяются шурупами или гвоздями с помощью двухсторонних угловых накладок (до­щечек толщиной 25 мм).

Если ширина однопролетного дома превышает 6 м , тогда необходима ферма с боль­шим количеством подкосов. То же требование от­носится и к крышам, на которые приходится боль­шая снежная нагрузка. Такая стропильная ферма имеет спаренные верхние и нижние пояса.

При пролетах больше 8 м между вершиной верхнего пояса и затяжкой устанавливают «бабку».

Наклонные стропильные фермы устанавливаются для двухпролетных домиков со средней несущей стеной. Они опираются своими концами на наружные стены дома, а средней ча­стью — на внутреннюю стену. Если ширина здания составляет 10 м, достаточно одной дополнительной опоры, а если она доходит до 15 м, тогда же­лательно наличие двух опор. Верхние концы стро­пильных ног соединяются внахлест при помощи угловых накладок. Нижние концы стропил крепят­ся к опорным бревнам (мауэрлатам) размером 100x100 мм. Мауэрлаты в большинстве случаев за­готавливаются из целых бревен, обтесанных на два канта, но иногда в целях экономии их делают из об­резков длиной 0,6—0,7 м. В середине фермы уста­навливается средняя стойка, на которую опирается вершина верхнего пояса фермы.

Для мансардных крыш изготавливают фермы особой конструкции . Они также могут устанавливаться с креплением на внутреннюю сте­ну (для двухпролетных домов) или без него (для од- нопролетных домов). Особенностью мансардных ферм является наличие междуэтажного перекры­тия вместо затяжки. Это обусловлено тем, что ниж­ний пояс служит основой для пола мансардного по­мещения. Верхние и нижние пояса, а также верти­кальные стойки и горизонтальные схватки должны быть спаренными, выполненными из двойных брусьев. Для двухпролетной мансардной конструк­ции удвоение не нужно, ведь она имеет дополни­тельную опору в центре.

В вершине стропильной конструкции крыши укладывается прогон (коньковое бревно), служа­щий основой будущему коньку крыши. Коньковый прогон либо делается из бревен с широким сече­нием, либо сколачивается из двух досок толщи­ной 50 мм.

Устанавливают стропила не чаще чем через 1 м и не реже чем через 1,4 м, иначе обрешетка бу­дет провисать. Стропила можно делать из досок, бревен, подтоварника.

В настоящее время для облегчения частного строительства промышленность выпускает готовые стропильные конструкции, которые остается лишь собрать, уложить на наружные стены и по­верх них устроить обрешеточный настил. Изгота­вливают несущие конструкции из древесины. Все конструкции — сбор­ные. Формы готовых стропильных конструкций отражают почти все существующие конфигурации крыш.

 

УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

 

Стропильная система бревенчатого дома от­личается от классических схем наклонных и ви­сячих стропил . В первые годы своей жизни сруб дает усадку в 5—10 % своей высоты. В ходе усадки сруба стропила должны плавно скользить вдоль слег (бревен, расположенных параллельно коньковому) и верхних бревен стен, на которые стропила опираются. Неподвижное соединение стропил допустимо только с конько­вым бревном.

Критерии усложнения стропильной системы связаны с конструктивными ограничениями или дополнительными требованиями, предъявляемы­ми к крыше некоторыми типами кровли. Например, 1 м2 обычной черепицы весит около 50 кг, поэтому при использовании этого материала стропильная система должна быть рассчитана на максимальную нагрузку. Расход пиломатериалов, а следователь­но, и стоимость крыши в данном случае возрастут на 15—20 %. Мягкая черепица легче керамической в пять раз, но зато для нее необходимы сплошная обрешетка из досок или фанеры, применение под­кладочных ковров при малых уклонах, а это делает экономию мнимой.

Совет:

специальные держатели для конькового и хребтового брусков — это повы­сит надежность конструкции и вам не при­дется «изобретать велосипед». Ендова — один из сложнейших конструкциий крыши. Поэтому не экономьте на ендовах.

У конька стропила могут соединяться между со­бою встык или внахлест. Для соединения лучше ис­пользовать стальные пластины с болтами, в край­нем случае — гвозди. Применение саморезов не­желательно, поскольку они сравнительно хрупки и могут не выдержать большой нагрузки.

Сами стропила представляют собой обрезные доски сечением 150—200 на 50 мм. Стропила и обрешетку желательно покрыть средствами, обес­печивающими огне- и биозащиту. Поскольку для обработки внутренних элементов конструкций при­меняются антисептики на водной основе, не реко­мендуется использовать красящие препараты. На этом «обожглись» многие застройщики. Дело в том, что между монтажом стропил и укладкой кровельного материала проходит какое-то время, и первый же дождь окрашивает бревенчатые сте­ны в цвет антисептика, что, как правило, не входит в планы владельца.

В целях доступности мауэрлатов и нижних кон­цов стропильных ног для осмотра и ремонта их рас­полагают на расстоянии 35—40 см от перекрытия. Стойки под прогоны устанавливаются на внутрен­ние стены через каждые 3—4 м, при этом под стой­ки укладывают доски (лежни) и прокладки из рубе­роида или толи. Стропила соединяются скобами со вторым верхним венцом. Самый сложный момент в такой стропильной системе — использование подвижных соединений («скользяшек»), скрепляю­щих стропила и верхние бревна стен (на слегах стропила не фиксируются, а лежат просто под сво­им весом). Подобное соединение в современном исполнении представляет собой уголок, закреп­ляемый на бревне, и соединенную с уголком на­правляющую линейку, которая крепится к стропи лам и позволяет им перемещаться относительно угола.

Установка на крыше стропильных ног.

Несущая часть крыши чаще всего образуется системой наклонных деревянных стропил. Обы­чное их название — стропильные ноги. Они уста­навливаются под углом, равным углу наклона ската кровли, и опираются нижними концами на наружные бревенчатые стены через подкладку в виде продольного бруса (мауэрлата), прикреп­ленного к стене для равномерного распределе­ния нагрузки. Между стеной и мауэрлатом про­кладывается два слоя рубероида. Верхние кон­цы стропил опираются на подконьковый брус или на промежуточные прогоны, передающие на­грузку на внутренние несущие стены через си­стему стоек.

Общая устойчивость стропильной системы обеспечивается раскосами, подкосами и диаго­нальными связями. Стропильные ноги распола­гаются через каждые 0,8—2,0 м в зависимости от их сечения, материала кровли и других условий. Нижние концы стропильных ног через одну следует крепить к стене скрутками из проволоки, чтобы предохранить крышу от возможного срыва при сильном ветре. Скрутку закрепляют за костыль или ерш, забитый в шов на 250—300 мм ниже мауэрлата.

Совет:

Высота чердака определяется шириной до­ма, уклоном, конструкцией крыши и необхо­димостью обеспечить свободный противо­пожарный проход высотой не менее 1,6 м вдоль всего помещения. Важно проследить,чтобы в самых низких местах, у наружных стен было не менее 0,4 м от верха засыпки чердачного перекрытия до мауэрлата. Это необходимое требование для периодического осмотра и ремонта нижних частей стро­пил, наиболее подвергающихся продуванию, промерзанию, увлажнению, а также для обес­печения противопожарной безопасности. Заметим, что высокие крыши не только меньше задерживают снег, но позволяют эф­фективнее использовать чердачное про­странство.

Правильная установка этих стропил и фронтона крайне важна, иначе может «завис­нуть» вся крыша, что приведет к плачевным после­дствиям. На что нужно обратить внимание:

направляющая линейка должна крепиться параллель­но стропилам;

под уголок на бревне обычно готовится площадка;

сам уголок должен быть строго перпендикулярен линейке, а значит, и стропилам;

уголок располагают в нижней части линейки, обеспечи­вая стропилам возможность скользить вниз на 7—8 см;

шурупы, закрепляющие уголок, не должны проникать в стропила.

В тех случаях, когда стропила опираются только на две наружные стены (если нет промежуточных опор), они называются висячими и представляют собой простейший тип стропильных ферм, к которым подвешивают (если оно есть) чердачное перекрытие. В висячих стропилах при пролетах более 6 м между верхними концами стропильных ног зажимают под­весную бабку (вертикальный брус). Во избежание провисания конструкции к нижнему концу бабки подвешивают с помощью хомутов из полосовой стали горизонтальную затяжку и прогон для опирания ба­лок чердачного перекрытия. При пролетах до 12 м в конструкцию стропил вводят подкосы, уменьшаю­щие расчетную длину стропильных ног.Другой вариант образования крыши у торцевой стены — вальмовое решение, то есть с наклонными треугольными скатами. Такая крыша не увеличива­ет объем кирпичной кладки чердака, но при этом усложняется конструкция стропил. Иногда, напри­мер, по замыслу архитектора, торцевой скат сре­зает не весь торец двускатной крыши, а только верхнюю или нижнюю ее часть. В этом случае не­полный торцевой скат называют полувальмой, а крышу — полувальмовой. Для образования вальм широких домов устанавливают диагональные стропильные ноги, а по ним — укороченные стропилины (нарожники). Сопряжение лементов в деревянных стропилах производится скобами, гвоздями или болтами.

Утепление и пароизоляция чердачного покрытия.

Лежащий на крыше снег подтаивает под влия­нием тепла, в том числе проникающего снизу че­рез кровлю, и постепенно сползает по поверхно­сти, смоченной талой водой. Вода, стекая по теп­лой кровле, замерзает на холодном свесе крыши и образуются наледи и сосульки. Для уменьшения подтаивания снега и образования сосулек, а также конденсата на чердаке, следует устраивать хоро­шее утепление чердачного перекрытия и проклад­ку под ним надежного пароизоляционного слоя (рубероид, глиняная смазка и др.) в сочетании с интенсивным проветриванием чердака. Есте­ственную вентиляцию обеспечивают специальные отверстия под карнизом и в коньке крыши, а также слуховые окна на скатах и фронтонах крыш. Окна закрывают створками, остекленными или с ре­шетками типа «жалюзи», которые хорошо пропус­кают воздух и затрудняют попадание на чердак дождевой воды.

УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРНИЗА

С наружной стороны крыши устраивают карниз, который может быть разной конструкции и оформ­ления. Карниз устраивают так, чтобы между ним, стенами и крышей не было щелей, что весьма важ­но для предохранения от образования конденсата. Для удержания крыши на стенах стропила крепят к последнему, а лучше к предпоследнему венцу при помощи разворотных скоб.

Совет:

При устройстве свесов кровель и карнизов в целях экономии бруса крупного размера ниж­ний конец стропильной ноги наращивают короткими досками — кобылками (40x120, 50x100 мм), которые к тому же легче пропу­стить через венцы.

Концы стропил должны выступать наружу на 40—50 см и образовывать деревянный карниз. От правильности выполнения карниза зависит долго­вечность стен.

Деревянные карнизы бывают четырех видов :

карнизы на стропилах, выпущенных за пределы стен; карнизы на шпалах с подшивкой снизу; карнизы по нарожникам; карнизы с палицей. Основное требование к карнизу — максимальная легкость. Стремясь сделать бревенчатый дом похожим на старорусскую избу на «кобылках», многие плотники не зашивают карниз досками. Фигурно вырезанные стропила могут украсить ваш дом .

ОБРЕШЕТКА

Обрешетка — это совокупность брусьев, пер­пендикулярно уложенных на стропильные ноги. Она непосредственно воспринимает нагрузку кро­вельного материала и в свою очередь давит на стропила, а стропила передают тяжесть крыши не­сущим стенам. Обрешеточные брусья прибивают к стропилам гвоздями, длина которых равна тол­щине двух брусьев. В местах стыков и пересече­ний скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелоб­ках, по карнизным свесам) делают сплошную об­решетку.

Оптимальным сечением для стропил любой кон­струкции является сечение 50x150 мм. Оптималь­ной обрешеткой для большинства кровельных по­крытий являются бруски размером 50x50 мм (60x60 мм) или жерди диаметром 70 мм. Среднее расстояние между стропильными ногами соста­вляет около 1 м. На крышах с уклоном более 45° это расстояние увеличивается до 1,2—1,4 м и на кры­шах домов, расположенных в снежных районах, уменьшается до 0,8—0,6 м.

Шаг между брусьями обрешетки зависит от то­го, какой она должна быть: сплошной или разре­женной. План расположения стропильных ног имеет свои особенности в зависимости от кон­струкции крыши и наличия промежуточных опор (стен или колонн).

НАСТИЛ ОБРЕШЕТКИ

Способ настила обрешетки зависит от вида кровельного материала.

Обрешетка может быть сплошной, когда зазор между брусьями не превышает 1 см, или разр женной с шагом в 3—4 см. Сплошная обрешетка устраивается из двух слоев: первого — разряжен ного и второго — сплошного из досок, уложенных под углом в 45° по отношению к доскам нижнего слоя. Сплошная обрешетка устраивается под мяг­кую кровлю, плоский асбестоцементный шифер, металлочерепицу и мягкую черепицу.

Разреженная обрешетка вполне подходит для стальной кровли, кровли из глиняной или цементно-песчаной черепицы, а также для кровли из вол­нистых асбестоцементных листов.

Настил лучше делать из обрезных досок, но можно использовать и необрезные доски. В любом случае деревянная обрешетка должна быть из ров­ных, чистых и сухих досок. Это обеспечивает дол­говечность кровли.

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ

Следующий этап — устройство кровли и зашивка фронтонов и карнизов. Нормативная на­грузка кровли на конструкцию дома колеблется от 70 до 200 кг/м2 горизонтальной проекции покры­тия. Кроме постоянной нагрузки от собственного веса, конструкция крыши должна выдерживать временные нагрузки (снеговой покров, давление ветра с наветренной стороны и разрежения с под­ветренной стороны), а также нагрузки, возникаю­щие при эксплуатации (ремонте, очистке от снега и другие).

Современная строительная промышленность предоставляет широкий спектр кровельных мате­риалов для частных домов на любой вкус. Наибо­лее распространенные кровельные материалы для скатных крыш загородных домов, дач и кот­теджей: керамическая черепица, гибкая черепи­ца, сланцевая кровля, металлочерепица, цементно-песчаная черепица, композитная черепица, волновые битумные листы, металлическая фальцевая кровля (из стали или из меди), металличес­кая профилированная кровля (профнастил), поли­мерпесчаная черепица, асбестоцементные листы (шифер).

Не менее важным техническим решением, кро­ме выбора самого кровельного материала, является кровельное оснащение, включающее: элементы крепежа.mrs-stroy.ru

9262576545a

Фундамент любого здания, а так же и деревянного, предназначен для того , что бы принимать на себя вес всей конструкции и тем самым препятствовать возникновению трещин, оседаний и прочих дефектов. Подходить к строительству фундамента для деревянного дома нужно очень ответственно, так как все ошибки, которые были допущенные при возведении фундамента, приводят к неизбежным негативным последствиям, которые возможно будет тяжело исправить. Так что если вы собрались построить загородный дом, то фундамент это то с чего начинается любое строительство деревянных домов

Деревянные дома имеют довольно лёгкую конструкцию, поэтому нужно подобрать соответствующий тип фундамента. Так же очень важно учитывать характер грунтов и на какой глубине находятся грунтовые воды. К основным видам фундаментов, которые применяются для строительства деревянных домов можно отнести следующие.

столбчатые (свайные), плитные (плавающие) , ленточные.

Строительство столбчатого (свайного) фундамента– это самый дешевый и экономичный вид фундаментов для зданий с легкими, в нашем случае с деревянными стенами; они стоят в 1,5-2 раза дешевле ленточных. Столбчатый фундамент деревянного дома характеризуется возведением столбов во всех углах, в точках с повышенной нагрузкой, в местах пересечения стен. Материал столбов может быть разнообразным :Каменным, бетонным, деревянным, железобетонным, или кирпичным. На столбчатом фундаменте можно возвести только малогабаритный дом. Для более масштабного строения фундамент такого типа не подходит.

Ленточный фундамент деревянного дома – это тип фундамента, который отлично подходит для деревянных и небольших каменных домов.Строительство ленточного фундамента имеют одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру стен строения. Фундамент такого типа, как правило возводятся под массивными (кирпичными, каменными) зданиями. Такой фундамент закладывается на слабопучинистых грунтах и для того что бы уменьшить глубину промерзания делают утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента.

Плиточный (плавающий) фундамент возводят на просадочных грунтах, к примеру на торфяной почве. Этот фундамент содержит жесткую конструкцию - одну плиту, выполненную под всей плоскостью здания. Как правило плиточный фундамент очень дорогой из-за больших затрат на бетон и арматуру, поэтому это его один из главных недостатков. Преимуществом данного фундамента является довольно простая конструкция, универсальность, а так же возможность заливки плиты. Нужно добавить, что плиточный фундамент устойчив к масштабным нагрузкам, что дает возможность строительства любых домов.http://mrs-stroy.ru