• записей
    6
  • комментариев
    0
  • просмотров
    57

Записи в этом блоге

tvoj-dom

Для гидроизоляции ванной комнаты используются две разновидности гидроизоляционных материалов — оклеечные и обмазочные. Тип выбираемого материала напрямую связан с особенностями поверхности и сроками выполнения работ. В современной строительной практике на смену оклеечным материалам приходят обмазочные. Сегодня они широко используются для гидроизоляции помещений с повышенной влажностью. Универсальность обмазочных (жидких) составов, их «неприхотливость» (наносятся на любую поверхность) дают значительную экономию времени — исключаются промежуточные этапы работ. Самая известная разновидность обмазочных материалов — битумно-резиновые и битумно-полимерные мастики. Отличительными особенностями битумных мастик являются хорошее сцепление с основанием и повышенная устойчивость к внешним воздействиям. Однако следует иметь в виду, что для получения качественного гидроизоляционного покрытия после нанесения подобных материалов потребуется заливка стяжки.

 

При устройстве обмазочной гидроизоляции в ванной комнате можно также использовать цементно-полимерные мастики. Они готовятся из сухой смеси цемента и минерального наполнителя и затворяются водой, специальной связующей эмульсией либо водной дисперсией полимеров. В итоге получается материал, напоминающий по консистенции жидкий пластилин. Благодаря цементной составляющей эти покрытия обладают хорошей адгезией к основанию, а пластифицирующие добавки помогают им успешно работать не только на жестких поверхностях. Полимерные связующие компоненты проникают в поры основания и герметично закупоривают их.

 

Перед нанесением гидроизоляции подготовленное основание обрабатывается грунтовочным составом.

 

Перед началом работ необходимо тщательно очистить поверхность пола от всевозможного мелкого мусора, используя все подручные средства, начиная от веника и тряпки и заканчивая пылесосом. После чего производим обеспыливание пола в ванной комнате, а затем и его увлажнение. Рекомендуется для укрепления основания и повышения адгезионных свойств поверхности обработать её. Вот теперь пол полностью готов к тому, чтобы осуществлялась его гидроизоляция.

tvoj-dom

Ламинат представляет собой тонкие листы толщиной от 6 до 11 мм, длиной от одного до полутора метра и шириной около 20 см. На краях панелей находятся «замки», при помощи которых они стыкуются вместе.

Верхним слоем ламината является прочная пленка, которая несет в себе функции по защите панели от солнечных лучей, влаги и так же механического истирания в процессе его эксплуатации. Следующий слой – это бумага, на которую нанесена фактура или расцветка различных материалов: дерево, камень, песок и т. д. Далее идет несущий слой из древесноволокнистой плиты высокой плотности, который и задают прочность будущего покрытия. И, наконец, завершающий слой из пропитанной различными смолами бумаги, который служит для защиты несущего слоя от влаги.

Подготовка поверхности

Перед укладкой ламинат необходимо подержать в помещении, а также выровнять и поверхность укладкиПосле того как вы купили ламинат и привезли его домой необходимо подержать в помещении в течение нескольких дней, чтобы он адаптировался к влажности и температуре и принял соответствующие размеры.

Итак, купленный ламинат уже лежит в квартире и ждет своей укладки. Для начала нужно оценить качество поверхности. Если у вас старый деревянный пол, то необходимо строительным уровнем проверить его горизонтальность. На длине около 2 метров допустимы перепады в несколько миллиметров. Если же неровности превышают предел, то придется выровнять неровности шлифовальной машинкой. Так же необходимо проверить его жесткость. Если доски прогибаются даже от человеческого веса, то их необходимо заменить или укрепить.

При настилке ламината на бетон необходимо, как и в случае с деревянным полом, провести проверку его горизонтальности. При обнаружении каких-либо небольших отклонений нанести самовыравнивающуюся стяжку. Далее на поверхность нужно уложить гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки перпендикулярно направлению укладки ламината. При этом нахлест соседних полос должен быть не менее 20 см. Для того чтобы в процессе укладки ламината не сдвинуть отдельные полосы, МирСоветов рекомендует в нескольких местах соединить их самоклеющейся лентой. Для увеличения теплосбережения на поверхность бетона можно закрыть листами из 10 мм фанеры. Так же ламинат можно укладывать прямо на линолеум. Для этого только необходимо проверить жесткость и ровность основания под ним. Гидроизоляцию в данном случае можно не укладывать.

Так же в качестве подложки можно использовать пробку. Это более экологичный материал, однако, и более дорогой.

Укладка ламината

Рекомендуется использовать прямую укладку ламината вдоль направления солнечных лучейДалее нужно выбрать направление укладки ламината. В случае если окна находятся на одной стене комнаты, то рекомендуется использовать прямую укладку ламината вдоль направления солнечных лучей. Это связано с тем, что при укладке поперек направления источника света, тени от стыков панелей будут более заметны и могут слегка испортить внешний вид.

По способу соединения ламинат можно разделить на клеевой и бесклеевой (замковый).

Замковый ламинат делится, как правило, на 2 типа, в зависимости от системы защелкивания. Первый тип – сборно-разборные замки, или «Click»-замки. Второй – замок защелка, или «Lock»-замки. Так же «Click» замки часто называют замком под 45 градусов или «двойной замок». Основная разница в этих замках – особенность в монтаже покрытия. Главное преимуществами «Click» замков считается, во-первых, низкая вероятность повреждения панелей при укладке, а во-вторых, высокая прочность соединения. «Lock»-замки – это более экономичный вариант. Обычно ламинат с таким типом замка стоит немного дешевле, однако качество сцепления панелей так же ниже.

 

Укладка замкового ламината, «Click»-замки

Укладка замкового ламината

Рассмотрим процесс монтажа покрытия с «Click»-замками. Для начала при помощи рулетки измеряем ширину комнаты и рассчитываем ширину панелей последнего в ряда, выкладываемого вдоль стены. Если ширина будет менее 5 см, то необходимо распилить доски в первом и последнем рядах, чтобы их ширина была одинаковой. При этом нужно учесть зазор от каждой стены, который должен составлять около 10 мм.

Укладку обычно начинают с левого дальнего угла комнаты по направлению света вдоль поверхности стены длинной стороной ламинатной панели. При этом, как уже было сказано, у стен устанавливаются распорные клинья толщиной около 10 мм, которые послужат будущим зазором. После окончания работ клинья вынимаются. Зазоры необходимы для того, чтобы в результате теплового расширения ламинат не «встал дыбом». МирСоветов хотел бы обратить внимание на то, что в помещениях длиной более 12 метров зазор необходимо увеличить. Его размер рассчитывается, исходя из соотношения 1,5 мм на один метр длины.

Укладка ламината, как укладывать ламинат

Итак, первую доска кладем в левый угол стены. Далее к ней с торцевой (более короткой) стороны под углом около 30 градусов пазом вставляется следующая панель и защелкивается путем нажатия панели к полу. Так продолжаем до конца стены. Торцевые швы следующего ряда необходимо сместить минимум на 30-40 см относительно предыдущего ряда, чтобы добиться шахматного порядка. Это требуется для равномерного распределения давления на панели.

Тут возможны варианты. Если в конце ряда вам пришлось отрезать панель ламината нужной длины, то остаток этой панели можно использовать в качестве первой панели следующего укладываемого ряда. Если же в ряду вышло целое число панелей, то чтобы получить шахматный порядок в укладке, лучше начать с ламинатной панели, разрезанной надвое.

Начав с отрезанной панели, второй ряд точно также соединяем между собой торцевыми более короткими сторонами, не состыковывая с первым рядом. Затем соединяем ряды между собой. Для этого уже соединенные между собой панели второго ряда приподнимаем над полом на несколько сантиметров, вставляем в гребень первого ряда (также под углом примерно в 30 градусов) и защелкиваем нажатием к полу.

Укладка ламината, как укладывать ламинат

Также укладку следующего ряда можно производить путем соединения сначала длинных сторон панелей, а торцевые части соединить, подбивая панели молотком. При этом, чтобы не повредить панель, необходимо приложить к ней небольшой брусок.

Одним из этих способов укладываем и последующие ряды.

 

Укладка замкового ламината, «Lock»-замки

Укладка ламината, как укладывать ламинат

В случае использования «Lock» замков, шип одной панели вставляется в паз другой. При этом панели должны лежать горизонтально друг другу. Далее с помощью молотка и бруска панели подбиваются друг к другу.

Теперь рассмотрим сам процесс. Так же, как и в случае «Click»-замка, рассчитываем ширину последнего ряда панелей с учетом зазора. При ширине панелей последнего ряда снова распиливаем доски первого и последнего рядов так, чтобы они были равными по ширине.

Укладка замкового ламинатаУкладку ламината начинаем с дальнего левого угла. Укладываем первую панель. Далее к ней с торцевой стороны строго горизонтально подносим второю панель, вставляем шипом в паз предыдущей панели и подбиваем при помощи молотка и бруска. Таким образом укладываем весь ряд.

Начиная укладку следующего ряда, не забываем, что места соединения панелей в ряду также необходимо сместить для получения шахматного порядка, что обеспечит равномерное давление на всю поверхность укладываемого пола.

Первую панель второго ряда, поднеся горизонтально к первому ряду, соединяем шип в паз. Вторую панель второго ряда также соединяем с первым рядом, при этом немного отступаем от торцевого шва первой панели на несколько сантиметров. Торцевые швы соединяются подбиванием второй панели к первой.

Укладка ламината, как укладывать ламинатУкладка последнего ряда и последних панелей в ряду (укладка у стены) выполняется при помощи струбцины. При этом вам понадобится отрезать панель ровно для заполнения того пространства, что осталось между стеной и предпоследней панелью (с учетом зазора для распорных клиньев). Для того чтобы отрезать необходимой части ламинатной панели МирСоветов рекомендует следующий способ: кладем ее сверху на предпоследнюю панель так, чтобы их края один в один накладывались друг на друга. Сверху на них прикладываем еще одну, третью панель, но уже так чтобы она одним из своих краев прилегала к стене. По противоположному от стены краю третьей панели прочерчиваем линию на второй панели – это и будет необходимая нам часть для укладки.

В такой способ укладываем всю поверхность пола.

 

Укладка клеевого ламината

Основным преимуществом клеевого ламината является надежная защита стыка панелей от проникновения влаги, в результате чего продлевается срок службы покрытия. Минусы – более сложная укладка и дополнительные расходы на клей. Эксплуатацию пола можно начинать только спустя 10 часов после укладки. В связи с тем, что панели жестко крепятся друг к другу, покрытие уже нельзя будет разобрать и использовать повторно. Помимо этого, клеевой ламинат не рекомендуется использовать на полах с подогревом.

Укладка клеевого ламината

При укладке клеевого ламината на торцы панелей наносится специальный водоотталкивающий клей. Затем панели соединяются по принципу «шпунт-паз». Здесь важно ни в коем случае не экономить на средствах, например, путем использования обычного ПВА клея. Он изготавливается на водной основе, и его использование, скорее всего, приведет к вздутию поверхности ламината, и как следствие нарушению стыков. Специальный водоотталкивающий клей можно купить в строительном магазине или спросить о его наличии в месте покупки ламината.

Количество нанесенного клея выбирается согласно инструкции производителя. Наилучшим вариантом будет нанесение клея по всей длине паза, как с короткой, так и с длинной стороны панели. Все рекомендации по направлению укладки и установке зазора такие же, как и для бесклеевого ламината.

Приступим к укладке. Сначала укладываем первый ряд панелей с установленным зазором. Для этого первую панель укладываем пазом к стене. После чего на верхнюю кромку торцевого паза второй панели равномерно наносим клей. Наносить клей МирСоветов рекомендует с избытком, чтобы обеспечить надежность соединения. Вставляем в этот паз шпунт следующей панели и аккуратно подбиваем ее при помощи молотка и бруска, выступившие на поверхность остатки клея протираем влажной тряпкой. Процесс повторяем до полной укладки ряда.

После того как первый ряд ламината уложен, приступаем ко второму ряду. Первую панель второго ряда разрезаем пополам, с целью смещения торцевых швов. Промазываем боковую часть паза панели второго ряда клеем и крепим к панели первого ряда. Панель подбиваем при помощи бруска и молотка. Далее крепим следующую панель. Наносим на боковой и торцевой паз клей и, немного сместившись от первой панели второго ряда, подбиваем эту панель к первому ряду. А затем уже вторую панель подбиваем к первой. Излишки клея снова удаляем тряпочкой или влажной губкой. После укладки первых 3 рядов рекомендуется подождать 2 часа для высыхания клея. Процесс продолжаем до полной укладки поверхности. При укладке последнего ряда рекомендуется воспользоваться монтажным ломиком для соединения рядов. Работать им нужно аккуратно, чтобы не повредить панель ламината или стену.

 

В случае если через пол проходят трубы отопления, рекомендуется изготавливать шаблон из бумаги, который переносится на устанавливаемую панель. Отверстия вырезаются при помощи электролобзика. В местах соединения панелей с дверной коробкой так же не забываем оставлять зазор. После того, как укладка ламината завершена, распорные клинья удаляют, а зазор закрывают при помощи установки плинтуса. Важно! Крепить плинтус необходимо к стене, а не к полу.

На этом всё, удачной укладки.

tvoj-dom

Приступая к внутренней отделке нового дома или затевая капитальный ремонт, мало кто не задумывается над вопросом «Что лучше – обои или покраска стен»?

 

Красить стены несложно, а выбор оттенков очень разнообразен; краска не притягивает пыль; крашеные поверхности можно мыть, а если их цвет надоест, то изменить его проще, чем снимать и переклеивать обои. В свою очередь рулонные и жидкие обойные покрытия (так называемая «декоративная штукатурка») считаются экологически чистым материалом; промышленность предлагает огромное разнообразие обойных рисунков и узоров; обои лучше скрывают неровности стены, а некоторые их виды гораздо прочнее и долговечные, чем покраска.

 

Таким образом, и окраска стен, и оклеивание их обоями имеют особенности, достоинства и недостатки, которые мы проанализируем в этой статье.

 

Подготовительные работы.

 

Готовить стены под обои гораздо проще, чем в том случае, когда предполагается их покраска. После того, как стены очищены от остатков старых обоев, достаточно оштукатурить гипсовой штукатуркой, прошпаклевать их и прогрунтовать. Стены должны быть достаточно ровными, однако мелкие царапины не будут видны под обоями, а толстые рельефные обои скроют и более серьёзные изъяны подготовки стен.

 

Подготавливая стены под покраску, это делают намного тщательнее. Вмятины, трещины и выемки заделывают гипсом, акриловой шпаклевкой или раствором, следы от потеков воды грунтуют, а щели заполняют специальным составом. Несколько слоев краски не скроют даже мелких неровностей, вмятин, выбоин в стенах. К тому же на шероховатую поверхность краска ляжет неравномерно и со временем начнет отслаиваться и трескаться. Поэтому при финишной шлифовке нельзя допускать ни малейших царапин.

 

На данный момент финишная отделка стен может быть как в виде покраски водоэмульсионными, акриловыми и другими красками, так и в виде оклейки стен разного рода обоями. Так что же лучше: покрасить стену либо поклеить на нее обои?

 

Ответить на данный вопрос однозначно невозможно. Конкретный выбор человека в том или ином случае зависит от многих факторов. Во-первых: кто вам в помещении делает ремонт. Если вы выполняете работы самостоятельно, то ответьте себе на вопрос, что для вас легче, клеить обои либо красить. Чтобы хорошо, равномерно в один тон выкрасить стену нужен немалый опыт.

 

Далее немаловажную роль играет качество финишной шпаклевки ваших стен. Если на стене имеются царапины, зазубрины, какие-нибудь следы от шпателя, то не надейтесь, все это не скроется за слоем краски. В то время как плотные виниловые обои иногда очень выручают и помогают скрыть кучу дефектов на стене.

 

Далее, если вы собираетесь красить стены, то шпаклевка должна была происходить с использованием армированной сетки. В противном случае спустя некоторое время на стене могут появляться трещины, которые будут образовывать некую паутинку. Подобные дефекты обои тоже скрывают.

 

Поговорили немного о минусах покраски, теперь нужно затронуть и положительные стороны. Если при ответе на вопрос: что лучше покраска или обои, положительный ответ будет дан все же в сторону покраски, то:

 

Для того чтобы освежить помещение вам нужно будет всего лишь просто-напросто хорошо вымыть стены (при условии что краска была дорогой и качественной). В крайнем случае, можно просто одним слоем перекрасить всю площадь, что занимает гораздо меньше времени и сил, чем переклейка обоев.

 

Далее представьте себе такую ситуацию, что вдруг вы чем-нибудь, например, углом стола не вписались в стену и хорошенько ее повредили, сделав немалую вмятину либо борозду. Если у вас оклеены обои, то для того чтобы исправить положение придется отдирать полностью всю полосу и рыться в отрезках, которые остались после ремонта. Если никаких отрезков не окажется, то придется бежать в строительный магазин и попытаться найти точно такие же обои точно той же партии, а такое практически сделать нереально.

 

Совсем другое дело, если стена крашенная. Дефекты в этом случае убираются легко: место зачищается, наноситься шпаклевка, грунтовка и далее краска, которую можно развести точно таким же тоном.

tvoj-dom

Сегодня мы обсудим такие вопросы, как правильно развести водоснабжение в квартире, где и под каким углом должны прокладываться трубы водоснабжения в квартире, какие трубы выбрать, кому доверить выполнение столь непростой задачи и стоимость такой работы.

 

В наше время люди, делая ремонт в квартирах, хотят, чтобы все было качественно, красиво и аккуратно. Водоснабжение в квартирах, это довольно ответственное дело, ведь неправильно сделанная или плохо соединенная часть водоснабжения может привести к очень неблагоприятным последствиям. Не стоит забывать про простую истину: семь раз отмерь, один отрежь.

 

Как правило, трубы водоснабжения в квартирах выбираются по таким критериям как качественные, долговечные и дешевые, под такие критерии наиболее подходит трубы полипропиленовые. Они легко монтируются (паяются специальным прибором), не ржавеют, прятать их можно в стену и плохо засоряются.

 

Трубы начинают прокладывать от стояка (от места, где расположены счетчики воды), в зависимости от требуемого вами качества воды, устанавливаются фильтры, датчики протечки, коллекторы и т.п. Далее трубы начинают вести непосредственно к источникам потребления (мойка, стиральная машинка, водонагреватель, ванна и т.п.) каким же путем это делается? Как правило, трубы ведутся по стенам на расстоянии 35-40 см. от пола. Это не обязательные размеры, нет никакой разницы если вы их пропустите выше или ниже, но не стоит забывать про розетки или то, что вы планируете в этом месте повесить картину, совсем низко тоже не следует, ведь в дальнейшем будет плинтус. Углубить (спрятать) трубы в стену дело не хитрое, конечно так и красивее будет, но перед тем как замуровывать их строительной смесью, следует сначала проверить все соединения на выявление протечек, вдруг какое то соединение плохо спаяно и из него капает вода. Таким образов сначала рисуем где будут проходить трубы, затем делаем штробы под них, затем прокладываем трубы водоснабжения, проверяем их и только потом замазывает строительной смесью.

 

Что же касается канализационных труб, тут намного сложнее, канализационная труба до унитаза должна быть диаметром 110, до мойки, ванны, стиральной машинки, и прочих, достаточно трубы диаметром 50. Обязательно нужно запомнить, что слив воды по этим трубам производится самотеком, а значит должен быть уклон. По ГОСТу уклон трубы диаметром 50 должен составлять 3 сантиметра на 1 метр трубы. Я не пытаюсь сказать, что нужно обязательно делать 3 сантиметра, не больше и не меньше, нет, есть случаи, когда даже 1,5 сантиметра вполне достаточно для слива воды и не образуется никаких заторов, но это уже нужно смотреть индивидуально для каждого источника. Эти трубы так же можно спрятать в стене, но не забывайте проверять их.

 

Кому же доверить выполнение столь не простых задач. В интернете довольно много предложений о разводке водоснабжения в квартирах, но не все они, к сожалению, сделают качественно и с гарантией. Чтобы не попасть на таких «хороших» специалистов, следует поинтересоваться у них, как они работают, сколько лет на рынке, как паяется полипропилен, как они будут прокладывать водоснабжение и другими интересующими вас вопросами. Если вы почувствовали, что мастер с которым вы общаетесь не убедительно рассказывает, путается, запинается, может следует и подумать, знает ли он сам как развести у вас водоснабжение.

 

Что касается стоимости таких работ. Стоимость зависит от количества источников подключения, от стен куда будут монтироваться трубы, расстояние и сроки. Не стоит забывать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках, так как такие работы не могут стоить 10 000 рублей. Примерная стоимость разводки водоснабжения в квартире от счетчиков до 7 источников, с установкой фильтров грубой и тонкой очистки, будет составлять в районе 20 000 – 30 000 рублей. В случаях если вам предлагают отдать за похожую разводку водоснабжения 50 000 рублей и выше, то, скорее всего вас просто «разводят». В итоге стоимость работ колеблется от 20 до 40 тысяч рублей.

tvoj-dom

Представляем Вашему вниманию ещё одну услугу по ремонту и техническому обслуживанию бензиновых и дизельных генераторных установок HONDA, EUROPOWER, F.G.WILSON, CUMMINS, SDMO, GEKO (ГЕКО ЭНЕРГО).

Техническое обслуживание и ремонт любой сложности;

Ремонт силового генератора;

Диагностика и устранение неисправности;

Регулировка и настройка топливной аппаратуры дизельных двигателей с помощью специального оборудования;

Дефектовка дизельных двигателей;

Подбор и поставка запчастей для бензиновых и дизельных двигателей;

Оперативный выезд на поломки и неисправности Вашего оборудования.

Выезд к Заказчику -1300руб.+ 20 руб./км от МКАД.

Один нормо-час работы-1300руб. Конкретная стоимость работы будет зависеть от вида ТО и ремонта Вашего генератора.

По всем вопросам обращаться по тел.: 8-965-339-42-73 .

tvoj-dom

В настоящее время на рынке довольно много предложений о косметическом, капитальном, евро-ремонте квартир и домов. Возникает вопрос кого же из них выбрать, чтобы были лучшие специалисты в своем деле? На рынке имеются предложения, как официальных организаций, так и частных мастеров, кто же из них лучше и безопасней?

Судя по нашей практике, что частные мастера, что организации могут сделать ремонт недобросовестно и некачественно. Довольно часто к нам обращаются с предложением доделать ремонт за предыдущими строителями мол, делают очень плохо и очень долго и сил это терпеть, больше нет. При осмотре таких квартир, домов, на первый взгляд всё выглядит довольно не плохо, да и как утверждает заказчик, что вся электрика и сантехника разведена, кафель положен, а нам остается только кое-где подкрасить, до затереть, до клеить и всё. В итоге же, после проверки водоснабжения оказываются перебитыми некоторые трубы, которые замурованы в стене и обложены плиткой, но мало кто знает, каким путем они проложены. Такая же ситуация и с электричеством, провода есть, но вот как они связаны, куда идут и от куда приходят совершенно не понятно, половину проводки попросту не прозваниваются, грубые отступления от проектов. Заказчики, узнав о таком, сразу начинают паниковать и рассказывают, что в процессе ремонта они за всем тщательно наблюдали и следили, что видели кучу проводов, как на потолках, так и по полу и им всё показывали, рассказывали и демонстрировали работоспособность.

К сожалению, у таких строителей и не было в планах заканчивать ремонт, их основная цель создать видимость работы и получить за это как можно больше денег, а что дальше их не интересует.